Фундамент финская плита представляет собой сочетание мелкозаглубленного ленточного фундамента и утепленного монолитного пола, устроенного прямо по грунту.
Бюджетный вариант финского утеплённого фундамента
Дмитр173Участник FORUMHOUSE.
Изучив наш портал и прочитав темы с примерами строительства пользователей, я буквально вдохновился на самостоятельное возведение каркасника в СНТ. Каркасник я решил поставить на УФФ размером 10х6.5 м, т.к. считаю этот тип фундамента оптимальным для подмосковных грунтов. Также в актив этого фундамента запишу высокий цоколь. УШП для дома сезонного проживания я делать не захотел.
Для оптимизации части работ пользователь решил привлечь к строительству подсобников. Под контролем Дмитр173 рабочие расчистили пятно застройки и, по разметке, выкопали траншею глубиной в 50 см.
Геометрия траншеи контролировалась при помощи рулетки и лазерного уровня.
После того как выкопали траншею, её выстелили геотекстилем, засыпали гравий, который уплотнили деревянной самодельной трамбовкой.
Дмитр173
Всего, по моим расчётам, на засыпку потребовалось 7 м³ гравия. Гравий засыпал и трамбовал я сам. Все материалы рассчитывал кратно машинам, чтобы минимизировать расходы. Участок уже обжит, а складировать блоки и гравий негде.
Затем на гравийную подушку уложили стеклогидроизол. Это необходимо, чтобы отделить щебень от бетона «пятки».
Стенки траншеи, а также дно выстелили толстой полиэтиленовой плёнкой и уложили арматурный каркас.
После подготовительных работ Дмитр173, тщательно все рассчитав, заказал миксер с бетоном. Всего на основание ушло 3.9 м³ бетона Б35.
На нулевом цикле возник вопрос, какой материал использовать для кладки ленты. Пользователь решил использовать полнотелые пескоцементные блоки. Такой блок имеет размеры 39х19х19 см. Вес — около 27 кг. Морозостойкость составляет F50. Прочность – М150.
Финны для возведения УФФ используют КББ с пустотами, т.к. считают, что под лёгкий каркасный дом прочности такого керамзитобетонного блока достаточно. Такие блоки «теплее», чем полнотелые бетонные, легче, и их физически проще укладывать рабочим.
Дмитр173
Повертев тяжелые блоки в руках, я понял, что сам с объёмом работы не справлюсь. Решил нанять рабочих.
Блоки уложили в три ряда. Каждый ряд армировали. Сначала пользователь планировал продолбить перфоратором канавки под арматуру (в финском варианте фундамента в КББ есть канавки), но подумав, от этой идеи отказались. Арматуру укладывали в раствор между блоками.
Всего на фундамент потребовалось 240 шт. блоков или три поддона по 80 шт.
Не обошлось без небольших проблем. Как рабочие ни старались выставить блоки по горизонту, перепад составил около 3-4-х см. В итоге Дмитр173 решил вывести в 0 верх блоков, при помощи ЦП (цементно-песчаной смеси). Примыкание блоков к «пятке» гидроизолировали двумя слоями наплавленного стеклогидроизола.
Закончив возведение фундамента, пользователь приступил к его утеплению (изнутри) экструзионным пенополистиролом в один слой.
Плиты фиксировались на пластиковые дюбеля с прижимными шляпками.
Завершив этот этап, произвели обратную засыпку периметра грунтом, вынутым при копке траншеи под фундамент.
Обратную засыпку следует делать не вынутым грунтом с органическими включениями, а песком.
Дмитр173
Засыпку выполнил сам. Дело это муторное. Хочется поскорее перейти от земляных работ к финишным.
Засыпав внутренний периметр фундамента грунтом, пользователь нарисовал на утрамбованной поверхности стены и ещё раз проверил планировку будущего дома.
Убедившись, что проект выполнен правильно, Дмитр173 разметил траншеи под укладку и монтаж канализационных труб.
Требовалось, чтобы трубы прошли под фундаментной подушкой, и необходимо соблюсти определённый уклон.
Для канализационной трубы диаметром в 110 мм уклон составляет 2 см на 1 погонный метр. Итого: для длины трассы в 10 м нужно выполнить плавное понижение траншеи (между точками входа и выхода) в 20 см.
На укладке неизвлекаемых коммуникаций следует заострить внимание. Наш портал уже подробно рассказывал, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитными типами фундаментов, включая УШП.
Интересен вариант от Дмитр173, который, в свою очередь, воспользовался советом знакомого сантехника. Итак:
1. Канализационные трубы стыкуются друг с другом при помощи специальной пасты – смазки, предназначенной для соединения пластиковых труб. Использование пасты упрощает соединение и продлевает срок службы уплотнительных резинок.
2. Трубы дополнительно соединяются друг с другом небольшими саморезами, т.н. «клопиками». Причём два самореза вкручиваются следующим образом. Если представить, что сток (чёрные воды) течет на «6» часов, то саморезы вкручиваются на «10» и «2» часа.
3. Изнутри трубы саморез должен торчать на минимум. Лишнее отрезается и зачищается.
4. Стыки канализационных труб, для большей герметизации, дополнительно обматываются алюминиевым скотчем.
5. Трубы одеваются в вспененный утеплитель, т.н. «шубку». Выходы труб, сквозь тело будущей плиты, также одеваются в утеплитель. Это развяжет конструкции и обеспечит некоторую подвижность труб. В случае протечки стоки, как по гильзе, потекут по утеплителю за пределы фундамента.
6. Трубы укладываются на утрамбованное песчаное основание траншеи, а затем также засыпаются песком с трамбовкой.
Дмитр173
Глубина траншеи получилась 0.6 м. Работа значительно осложнялась из-за дождей. Стенки траншеи обваливались. Пока выкопаешь снова, выведешь уровень, подсыплешь, если нужно песок. Это отнимало время.
Закончив укладку канализации и засыпав трубы песком, пользователь насыпал на основание гравий.
Гравий или щебень нужен для доуплотнения песка. При трамбовании щебень (особенно крупной фракции 20-40 и выше) за счет твердости оказывает дополнительную нагрузку на грунт. В результате происходит более глубокое уплотнение песка. Причем, не только вглубь, но также и в стороны.
Затем Дмитр173 расстелил геотекстиль (он нужен для разделения слоёв) и, заказав песок, приступил к его растаскиванию.
На этом этапе снова потребовалась помощь наёмных рабочих. Главное — присматривать за ними и контролировать работу. Т.к., по словам пользователя, «профессионалы» считали, что расхождение в перепаде уровня песчаного основания в 4-7 см это — нормально, а кривизну можно выравнять бетонной стяжкой.
Пришлось Дмитр173 объяснить рабочим, как надо всё делать.
После того как песок растащили и утрамбовали, выкопали две траншеи — будущие рёбра жесткости под поперечные несущие стены.
На дно траншей уложили ЭППС и приступили к раскладке основного слоя утеплителя.
Работа по устройству стяжки пола по грунту состояла из нескольких шагов:
1. Перекрёстно уложенный слой экструзионного пенополистирола застели полиэтиленовой плёнкой.
2. Уложили металлическую сетку, которую поставил на проставки, чтобы она оказалась в «теле» плиты и включилась в работу.
3. Залили 5 м³ бетона.
Вот что получилось в итоге.
Дмитр173
Я доволен получившимся результатом. Я получил ровное и жесткое основание, готовое под чистовую отделку. Пол не прогибается. Он утеплён. Я избавился от проблемы с продухами и вентилированием подполья. Не надо переживать, сгинет или нет древесина, как в случае с деревянными перекрытиями.
Всего на строительство фундамента пользователь затратил 220 тыс. руб (дом он строит под Москвой). В завершении статьи скажем о распространённом заблуждении. Многие начинающие застройщики считают, что если нет экстраармирования, и не залита монолитная лента на глубину промерзания или плита в 30 — 40 см толщиной, то и фундамент непрочный. Распространённая практика — возводить под обычный загородный коттедж избыточный и дорогой фундамент, на который, в итоге, можно поставить многоэтажный жилой дом, неверна.
Правильно: используем проверенные десятилетиями технологии, рассчитываем фундамент под вес конкретного здания и несущую способность грунта. Тем более, что под каркасный — относительно легкий дом, не требуется строить мощный фундамент.
В теме на FORUMHOUSE подробно рассказывается, как повторить финский фундамент и не разориться. Также советуем изучить тему про строительство каркасного дома на УФФ под Санкт-Петербургом.
Из наших статей вы узнаете, нужны ли в цоколе продухи, и как своими руками сделать полы по грунту.
А в видеоролике показываются основные нюансы возведения УШП.
Отличия от утепленной шведской плиты
Главная разница между финской и шведской конструкцией заключается в том, что финны предложили использовать ленточный фундамент в качестве дополнительной опоры по всему периметру.
УШП – это просто бетонная плита, отлитая в своеобразном поддоне из пенополистирола, чем и отличается от УФФ. В результате для устройства утепленной финской плиты не требуется подготовка строго выверенного горизонта поверхности, а значит можно вести строительство на площадках с небольшим уклоном. Мы уже писали про этот вид фундамента здесь.
Отсутствие жесткой связи между ленточным фундаментом и платформой пола делает конструкцию более устойчивой к излому и увеличивает сопротивление нагрузкам на проблемных нестабильных грунтах. Кроме этого, технология фундамента УФФ позволяет выполнять устройство и заливку плиты уже после возведения стен и монтажа кровли. Это значит, что данные работы можно будет проводить в холодное время года, не останавливая строительства на зиму.
Видео по теме
© рмнт.ру, Игорь Максимов
20.10.20
Основа конструкции
УШП или утепленная шведская плита представляет собой монолитную армированную бетонную плиту мелкого заложения, в которой расположены инженерные коммуникации и система обогрева пола первого этажа. Ее функциональность и надежность обеспечивается целым рядом подготовительных мероприятий, технических решений, новаторских идей.
Основные отличия
Финский фундамент представляет собой монолитную плиту, в основании которой находится песчано-гравийная подушка и толстый слой утеплителя высотой не менее 15 см.
Несмотря на схожесть шведской и финской технологий, УФП имеет ряд отличий, которые заключаются в следующем:
- Конструкция фундамента похожа на ленточный холодный контур, внутри которого устроено утепленное основание по грунту. Мелкозаглубленная ленточная часть силовой конструкции в этом случае отвечает за перераспределение нагрузок.
- Слой утеплителя не подвержен большому давлению, поэтому допускается использование материалов со средними прочностными характеристиками (например, пенополистирол ПСБ-С).
- Теплый пол не вмонтирован в бетонную стяжку вместе с арматурным каркасом.
- Плита располагается не на поверхности земли, а заглублена на уровне до 1,5 м.
- Плита может быть не монолитной, а сборной из плит или кирпича.
Себестоимость финского фундамента на 15–20% дороже (9500–11500 руб.), чем основание по типу УШП (8000–10000 руб.), но основная часть расходов напрямую связана с высотой цоколя, глубиной закладывания подошвы, а также другими конструктивными особенностями основания.
Так выглядит утепленная финская плита в разрезе:
Что такое финский фундамент
Не слишком дорогой универсальный фундамент, который подходил бы для любых грунтов, тяжёлых и не очень тяжёлых стен — мечта строителя. Один из таких фундаментов — финский (условное название, принятое среди наших строителей). Если коротко, то это мелкозаглублённая лента с полами по грунту и утеплённой отмосткой. Поговорим подробнее о том, как возводится такое основание, и почему оно считается одним из лучших решений для малоэтажного строительства.
Кровля и перекрытия
Учитывая что в основном в Скандинавии используются домокомплекты заводского производства, то наиболее распространена стропильная система из ферм на зубчатых пластинах (МЗП) заводского производства. Это решение очень выгодно для коммерческого строительства. Точно просчитанные нагрузки, заводское качество продукта и что самое главное — простой и быстрый монтаж кровли.
Большие мансардные фермы могут быть составными, для удобства транспортировки
Фермы бывают самых разнообразных и причудливых форм. Более того, мансардные и полумансардные этажи так же чаще всего реализуются через фермы. В этом случае ферма фактически представляет из себя единое целое из стропильной конструкции, стен мансарды и межэтажного перекрытия.
Установленные фермы.Там где 1.5 этажа — использованы мансардные фермы.
Монтируются такие огромные фермы уже при помощи крана и могут быть составными, если размеры ферм превышают стандартные «транспортные» размеры по габаритным ограничениям.
Небольшие же фермы, вполне можно смонтировать и без привлечения техники.
Монтаж фермы краном
Неоспоримое преимущество стропильных ферм в том, что для них, как правило, не требуется внутренних несущих стен. Следовательно расширяются возможности по планировке.
Часто для реализации сложных кровель используются такие материалы как клееный брус или LVL брус (ЛВЛ брус). Обычно когда стоит задача сделать какую то большепролетную безопорную конструкцию, рассчитанную на большую нагрузку
В кровельном «пироге» абсолютно всегда присутствует гидроизоляция, контр обрешетка и обрешетка. То есть, независимо от того, одноэтажный ли дом с холодным чердаком или мансардный этаж, кровля всегда делается с вентиляционным зазором.
Что интересно — для создания вент зазора используется не толстый брусок 50х50 как у нас, а рейка, толщиной 25-30мм
Обратите внимание на толщину контр обрешетки
Касательно кровельных покрытий. В отличии от Америки, где в 90% случаев делается мягкая черепица, в Скандинавии используются самые разнообразные типы кровельного покрытия — металлочерепица, фальцевая кровля, черепица всех мастей (натуральная, композитная и т.п.), мягкая черепица…
Единственное, что я не видел ни разу на скандинавских домах — это ондулина и ему подобных материалов.
Фальцевая кровля — очень популярный вариант
Межэтажные перекрытия так же выполняются по разному, в зависимости от задачи. Могут быть использованы деревянные клееные двутавровые балки, клееный и ЛВЛ брус, фермы или простая доска
Онлайн калькулятор фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Подробнее об утепленном финском фундаменте можно узнать из этого видео:
Схема устройства УПШ, основные компоненты
- Напольное покрытие.
- Система обогрева пола.
- Бетон.
- Арматура.
- Утеплитель — экструдированный пенотополистирол.
- Утепление цоколя — экструдированный пенополистирол.
- Песок.
- Геотекстиль.
- Утепление отмостки — экструдированный пенополистирол.
- Дренажная труба.
Плюсы и минусы
Преимущества:
- Возможность использования более дешевого утеплителя, чем экструдированный пенополистирол.
- Ремонтопригодность инженерных коммуникаций за счет того, что основную часть нагрузки принимает ленточная часть фундамента.
- Система теплого пола может быть электрической, водной, пленочной или электроводяной.
- В случае со сборной плитой увеличивается экономия времени и средств за счет отсутствия необходимости монтажа армирующего каркаса и выжидания, пока бетон наберет прочность.
- Широкая сфера использования: на участках с большими перепадами высот можно увеличить цокольную часть, а для тяжеловесных конструкций – расширить ленту в подошве до 0,8 м.
Недостатки:
- С высотой цоколя увеличивается и себестоимость фундамента.
- Методика предполагает большой объем земляных работ.
- Потребность в значительном расходе сыпучих материалов на обратную засыпку.
Главным недостатком УФП остается то обстоятельство, что ленточный контур не утеплен снаружи, поэтому всегда остается вероятность промерзания бетона и большие потери тепла по периметру сооружения даже при качественной гидроизоляции.
Сфера применения
Строительство зданий на основе из УШП широко распространенно в Эстонии.
Наибольшую популярность УШП может получить:
[flat_ab id=”33″]
- на территориях с суровым климатом (за исключением районов вечной мерзлоты);
- в местах близкого расположения к поверхности грунтовых вод;
- при малоэтажном каркасном, щитовом, панельном, блочном, кирпичном строительстве;
- на слабых грунтах.
УШП: дорого или нет?
К недостаткам этого фундамента относят высокую стоимость. Действительно, УШП от профильных компаний обходится в среднем от 9000 руб. до 11000 руб. за м2. То есть затраты на фундамент площадью 100 м2 – примерно миллион рублей. Это очень большие деньги! Но давайте рассмотрим альтернативный вариант, который на первый взгляд кажется бюджетным.
Выбираем под каменный дом фундамент другого типа, например, ленточный. Прибавляем к нему стоимость дренажа, утеплённой отмостки, всех инженерных систем, перекрытия первого этажа, тёплых полов и стяжки с выравниванием, а также расходы, вызванные поэтапным выполнением работ (привлечение на каждую операцию профильных специалистов, многократные закупки и доставки). В результате совокупные затраты окажутся заметно больше, чем затраты на УШП. Если за УШП вам придётся отдать 1 млн руб., то «лента» со всеми «допами», выполненная профильной компанией, обойдётся в 1,3 — 1,5 млн руб.
Посмотреть проекты домов из газобетона и запросить полную смету по ним можно в каталоге бесплатных проектов YTONG
Область использования
Финские плиты используется при строительстве малоэтажных сооружений, в проекте к которым не предусмотрены подвальные помещения. При этом застройщик в итоге получает готовый черновой пол с утеплением, для которого остается организовать финишное покрытие.
Геологические условия для строительства:
- Сложные и нестабильные грунты, склонные к пучению.
- Участки с высоким уровнем грунтовых вод.
- Площадки со сложным рельефом.
Монтаж системы заземления;
На этапе монтажа необязательно, но желательно позаботится об этом. Пока существует котлован, нужно вбить контур заземления примерно под отмосткой, сделать вывод к основанию плиты. Позже не придется возвращаться к этому вопросу. Вывод лучше предусмотреть со сторону где пойдет электрический ввод кабельной линии. Для чего необходимо будет оставить закладную в бетоне под ввод.
Сколько прослужит?
Заказчиков всегда волнует вопрос: насколько надёжен и долговечен «шведский» фундамент? Он надёжен и долговечен при соблюдении трёх условий: продуманного проекта, использования качественных материалов и привлечения высококвалифицированной рабочей силы для его устройства. В этом случае он прослужит много лет.
Александр Плешкин, инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Важное условие надёжности и долговечности УШП – наличие проекта, в который входит план с подробным расположением стен, разводкой теплого пола и точным указанием ввода и вывода коммуникаций. Проект должен учитывать различные нагрузки (от собственного веса, эксплуатационные и снеговые), грунтовые условия, особенно уровень грунтовых вод. В нём должны быть подробная спецификация с прописанными марками материалов и рекомендации по выполнению работ»
Финская фундаментная плита схема
Свое название данный вид фундамента получил в результате усовершенствования уникальной технологии шведской утепленной плиты, которая была разработана специально под климатические условия России. В схеме монолитного основания предусмотрен дополнительный этап работ – создание ребер жесткости по всему периметру.
Вывод
Рассмотрев все плюсы и минусы плитного основания, можно сказать, что – это самая надежная и прочная конструкция, которая способна обеспечить долговечность любому строению, если только все расчеты будут сделаны правильно, а работы проведены качественно.
Видео, наглядно показывающее устройство фундамента финская плита:
Расчет плиты и изыскательные работы
Изыскательные мероприятия позволяют определить характеристики грунта, вычислить несущую способность. Берутся во внимание потенциальные колебания нижних слоев, состав почвы, уровень грунтовых вод.
Специальные компьютерные программы, используемые профессионалами, позволяют осуществить последовательное определение свойств всех слоев по отдельности по ходу строительства с корректировкой по фактическим нагрузкам.
При создании УШП фундамента нужно учитывать уровень грунтовых вод
Далее приступают к разметке территории, формированию натурных осей. На грунт наносят контуры котлована, монтируют обноски, служащие опорами для натягивания шнуров (последние служат ориентирами при сборке опалубки). По сравнению с традиционными колышками, обноски отличаются практичной П-образной формой, их положение нивелируется единоразово в горизонтальной плоскости.
Котлован имеет большие габариты, чем будущий фундамент: оставляются припуски в пределах метра. Отступы послужат основой для кольцевых либо пристенных дренажей.
Область возможного применения УФФ
При рассмотрении технических характеристик фундамента финская плита утепленной конструкции, можно говорить о его допустимом применении во всех климатических зонах России, для любого типа грунта при строительстве зданий с весовой нагрузкой до 3-х тонн на 1 погонный метр ленточного фундамента.
Подобная характеристика будет соответствовать большинству возводимых зданий каркасного типа с высотой до 2-х этажей.
При увеличении опорной подушки ленточного фундамента допускается увеличение веса строительных конструкций до 4-5 тонн, но в этом случае требуется выполнение обязательного поверочного расчета по методике фундаментов ленточного типа.
В каких случаях применяется
Благодаря ряду технических и эксплуатационных достоинств, УФФ станет отличным решением при строительстве легких одноэтажных зданий в случае:
- наклонного рельефа участка застройки;
- высокого уровня грунтовых вод;
- малоустойчивых и пучинистых грунтов;
- боковой подвижности верхних слоев почвы.
Монтаж утепленного фундамента по финской технологии отличается простотой, из-за чего возможно устройство своими руками, без привлечения наемных бригад, в результате чего основание дома обойдется значительно дешевле.
Расчет материалов для фундамента финская плита
Данная конструкция требует большего расхода материалов, чем другие виды оснований для дома, и поэтому правильный расчет расходных материалов позволит сэкономить средства
Данная конструкция требует большего расхода материалов, чем другие виды оснований для дома, и поэтому правильный расчет расходных материалов позволит сэкономить средства.
При расчете следует учитывать такие параметры:
- Уровень грунтовых вод;
- Общее состояние грунта на застраиваем участке;
- Температурный и климатический режим;
- Этажность будущего строения;
- Точный план расположения стен (для подведения коммуникаций).
Совет! Данный вид фундамента предусматривает много предварительных этапов и большой подготовительный фронт работ. И поскольку заливка бетона производится одномоментно, поэтому лучше довериться профессионалам.
Фундамент финская плита выбирают если:
- Необходимо строительство в кратчайшие сроки;
- Строительство проводится на сложном рельефе;
- Наличие высокого уровня грунтовых вод;
- Застройка будет проводиться на грунте с сильным промерзанием;
- Необходима долговечная и прочная конструкция основания для дома;
- Подразумевается установка системы подогрева пола;
- По проекту требуется создание высокого цоколя здания;
- Нет возможности рыть глубокий котлован;
- Нужна высокая энергоэффективность;
- Нет необходимости обустройства чернового пола.
По завершению работ можно начинать чистовую отделку.
К недостаткам фундамента финская плита можно отнести то, что из-за большой площади занимаемого пространства и, соответственно, затрат материалов конструкция считается довольно дорогостоящей.
Делаем песчаную подушку под УШП;
Необходимо сформировать деформационную подушку из песка или песчано-гравийной смеси. Песок также необходимо укладывать слоями по 150-200 мм и обязательно уплотнять тяжелой виброплитой в 4-5 проходов. Контролируем уровень засыпки и выравниваем в «0».
Важно! Песок должен быть влажный и без органических примесей.
Обзор материалов и инструментов
При создании шведской плиты своими руками понадобятся следующие ресурсы:
- среднефракционный песок,
- щебенка,
- геотекстиль,
- 10-сантиметровый экструзионный пенополистирол;
- трубы для дренажа,
- доски для опалубки,
- арматурные прутья и вязальная проволока для их объединения;
- трубопроводы для водяного теплого пола и инженерных коммуникаций;
- монтажные хомуты из нейлона.
Также нужно подготовить рабочие инструменты:
- лопаты – штыковые и совковые,
- нивелир,
- тачку,
- шуруповерт,
- болгарку,
- нож и ножовку,
- виброплиту,
- бетономешалку,
- глубинный вибратор,
- кельму.
Работы производятся в сезонной защитной одежде.
Земляные работы
Надо было много рыть, так как на склоне пришлось делать террасы наподобие тех, что строили инки в Мачу-Пикчу, и защищать их от осыпания. Только за работу трактора в итоге я отдал 97 700 Р. Еще я решил поднять дом как можно выше, чтобы уменьшить высоту склона за ним. Чтобы отсыпать грунтовую подушку, понадобилось порядка 260 м³ песка, он стоил 105 000 Р.
я потратил на 260 м³ песка
Одновременно с фундаментом я закопал геоконтур для теплового насоса — 800 м трубы ПНД. Это пластиковые трубы из полиэтилена низкого давления. По ним должна циркулировать жидкость-антифриз, забирая тепло у земли, расчетная температура которой зимой для нашего региона составляет 0…+6 °С. Такой разброс связан с тем, что, забирая тепло из земли, тепловой насос постепенно остужает ее, и к весне теплосъем может упасть до 0 °С. Но даже при такой температуре жидкий фреон закипает и тепловой насос продолжает работать и отапливать дом, просто эффективность становится ниже. Организацию геоконтура я также считал в рамках общей сметы фундамента.
Чтобы не заливать подпорные стенки из бетона, грунт укрепили геотекстилем. Так вышло экономнее. Процесс выглядит следующим образом: рабочие делают валики из песка и тщательно их трамбуют, а геотекстиль не позволяет песку разъехаться. Один такой валик ставят поверх другого — так и появляется подпорная стенка.
Позже за домом мне все же придется залить бетонную стену, так как песок со склона намывает к дому.
Бюджетный вариант
Чтобы сэкономить на строительстве, для устройства мелкозаглубленной ленты используют не чистый бетон, а его смесь со шлаками, бутовым камнем или другими добавками, которые отличаются низкой ценой и не снижают прочность фундамента.
Другая возможность экономии заключается в использовании СИП панелей для устройства плиты вместо бетонной стяжки, для которых не нужно подготавливать арматурный каркас.
Установка опалубки;
Еще раз размечаем углы дома, проверяем диагонали. На подготовленную подушку укладываем плотный полиэтилен или другую гидроизоляцию. Устанавливаем опалубку по периметру. Верх опалубки проверяем по уровню. Далее будет проще заливать бетон. Опалубку делаем очень качественно и закрепляем распорками почаще. Лучше потратить день на укрепление чем потом переделывать, когда бетон разопрет её.
Какие трубы использовать?
Для системы водоснабжения и водяного тёплого пола применяют трубы из сшитого полиэтилена марок PEX-A, PEX-B, PEX-C, полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, а также металлопласта. Все они обладают высокими показателями по механической прочности, теплопроводности, долговечности.
Дмитрий Андриади, руководитель компании BAUHAUS:
«Для тёплого пола в УШП мы рекомендуем трубы из сшитого полиэтилена марки PEX-A или металлопласта. Они относятся к одной ценовой категории. Однако у труб PEX намного больше удлинение при нагреве, и в теории из-за изменений в размерах трубы этого типа, находящиеся в монолитной бетонной плите, спустя годы могут истончиться, вплоть до появления разрывов. На практике мы не сталкивались с подобными проблемами. В любом случае металлопласт не имеет такого линейного удлинения, и его проще укладывать. Мы не советуем использовать трубы PEX-B и PEX-C, потому что их сравнительно легко переломить при монтаже. И форму они не восстанавливают. Так что есть риск загубить их».
Для тёплого пола и системы водоснабжения применяют трубы, как правило, двух диаметров – 16 или 20 мм. Притом 20-ую трубу выбирают лишь тогда, когда длина контура тёплого пола свыше 80 м, а также когда в системе водоснабжения есть потребители с очень большим расходом воды.
Канализацию выполняют обычно с помощью «рыжих» труб из поливинилхлорида (ПВХ), стандартный диаметр 110 мм. Если в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали, мало или вообще нет ревизионных колодцев, то используют трубу диаметром 160 мм
Полезное видео
Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:
Как устроена плита?
Поверх слоя теплоизоляции сооружают армированную бетонную плиту. Все инженерные коммуникации должны быть интегрированы в УШП до заливки бетона. Притом система тёплого пола обязательно должна быть опрессована.
Александр Плешкин,инженер компании LAFARGEHOLCIM:
«Бетонная плита в конструкции УШП состоит из двух принципиальных элементов. Первый – рёбра жёсткости, которые несут и распределяют нагрузки от стен, перекрытий, крыши, оборудования, мебели. Также они должны выдерживать эксплуатационные нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые зависят от региона строительства. Исходя из всех этих нагрузок, подбираются марка бетона и сечение арматуры. Обычно применяют бетон марок М300 (класс B22,5) или М350 (класс B25), а также 4 арматурных стержня диаметром 10-12 мм A-III (A-400), которые располагают в продольном направлении. Дополнительно устраивают поперечные хомуты из стержней с шагом, как правило, 300 мм. Высота рёбер – от 200 до 300 мм.
Второй элемент – остальная часть фундамента. Её толщина обычно составляет 100 мм, марка бетона – та же. Сечение и схему раскладки арматуры подбирают, исходя из нагрузок, но чаще всего это один ряд стержней диаметром 6-10 мм A-III (A-400), связанных в сетку с ячейками 150 х 150 мм. Арматуру устанавливают на фиксаторы из ПВХ, строго следя за тем, чтобы она не лежала на утеплителе. Высота фиксаторов должна быть такой, чтобы арматура находилась внутри защитного слоя из бетона толщиной не менее 40 мм».
В следующей статье мы подробно расскажем обо всех этапах сооружения УШП. Если же вам нужна полная информация о строительстве дома из газобетона, приглашаем на курс от YTONG
Если не видно форму выше — воспользуйтесь запасной ссылкой
Финский фундамент цена
Пример расчета стоимостихирта строит Финский фундамент ценаПример расчета стоимостиСориентироваться по стоимости такого фундамента легко, достаточно умножить площадь теплого контура дома (без учета террасы и крыльца) на 12 000 руб.
Пример расчета стоимости утепленного финского фундамента Пример расчета стоимости утепленного финского фундаментаТ.е., например, если у вас дом 9 на 10 метров по наружным стенам (считаем только теплый контур, без крыльца и террасы), то цена утепленного финского фундамента для такого дома будет равна 9*10*12 000=1 080 000 руб. Стоимость обустройства столбиков под крыльцо и террасу входит в эту сумму по умолчанию и дополнительно не осмечивается. Расчет достаточно точный для дома стандартной планировки, т.е. для здания, в котором площадь крыльца и террасы не превышает 10% площади первого этажа. Например, применительно к расчету, описанному выше, если для площади теплого контура первого этажа (в нашем примере 90 кв.м.) суммарная площадь крыльца и террасы составляет не более 10 кв.м., то расчет соответствует действительности. Если площади крыльца и террасы больше 10 кв.м., то будет небольшая корректировка стоимости фундамента в большую сторону.
Наш финский фундамент в Тульской области, перепад участка 1 500 мм, высота стен 1 800 мм Наш финский фундамент в Тульской области, перепад участка 1 500 мм, высота стен 1 800 ммЕсть еще один фактор, который может влиять на стоимость финского фундамента. Речь идет о перепаде высоты участка в пятне застройки. Так, если перепад высоты земли по боковым стенкам или по диагонали фундамента будет в пределах 200 мм, не более, то расчет по умолчанию верный. Если перепад будет больше 200 мм, то потребуется пересчет затратной части работ и материалов, связанный с изменением высоты фундамента. В любом случае, приведенный расчет включает в себя весь состав работ, описанный в статье выше, за исключением чистовой отделки наружных стен фундамента, подключения к нему котла и финишной укладки напольного покрытия – эти работы выполняются позднее, после возведения коробки дома под крышу. Наш дом из клееного бруса на финском фундаменте Наш дом из клееного бруса на финском фундаментеМы вам дали общее представление о финском фундаменте, детально объяснили его устройство, привели схему финского фундамента, рассказали об основных нюансах и преимуществах, а также сориентировали по его стоимости. Рекомендуем данный тип фундамента к производству для домов из клееного бруса, каркаса или газобетона. Помимо необходимого запаса прочности вы получаете современное решение под ключ с утепленной плитой, готовой системой отопления и полным набором инженерных коммуникаций.