Строим щиток отопительный.

Отопительно-варочная печь из кирпича: особенности конструкции и принцип работы. Проекты отопительно-варочных печей из кирпича для дома и для дачи с порядовкой. Плюсы и минусы печей из кирпича.

Правила выбора варочной печки

Создание печи из кирпича, дополнительно оснащенной варочной поверхностью – это длительный и трудоемкий процесс, который должен выполняться равномерно и аккуратно исключительно опытными специалистами. Только профессионалы смогут сложить функциональную конструкцию. Такое устройство будет эффективно обогревать помещения, и предоставлять возможность готовить вкусные блюда.

Существуют разные проекты печей из кирпича для дома с порядовкой. Конструкции отличаются размерами, внешним видом, внутренним устройством. Их создают маленькими и большими, ориентируясь на площадь дома. Принимают во внимание также положения СНиП 41-01-2003. Правила из него обязательно соблюдают, когда подбирают место под печи и определяют необходимый комплекс работ по дополнительной термоизоляции здания. Иначе возникают проблемы с госорганами, которые контролируют пожарную безопасность жилых построек.

Современные проекты печей разрабатываются с помощью компьютерных программ Источник pro2-bar-s3-cdn-cf5.myportfolio.com

Проверенные проекты печей позволяют создать эффективные отопительно-варочные конструкции из кирпичей. При этом каждая из них будет иметь свои эксплуатационные характеристики. Поэтому во время принятия окончательного решения обязательно обращают внимание на целый ряд важных моментов:

1. Размер печки, у которой, независимо от конструкции, передняя и задняя стенка будет обязательно отдавать больше тепла по сравнению с боковыми поверхностями.
2. Особенности установки кирпичной конструкции. Для более быстрого и эффективного прогревания конкретного помещения боковая стенка печки должна смотреть в сторону этой комнаты. При этом ее варочная поверхность обязана находиться в кухонном пространстве.
3. Теплоотдачу, которая выбирается с учетом площади обогреваемого помещения. Дополнительно также учитывают расположение комнаты.

На заметку! Для растопки и прогрева большой печи требуется много твердого топлива и времени. Поэтому такую конструкцию никогда не выбирают для обогрева маленького помещения.

Размеры печки всегда выбираются под габариты помещения Источник build-experts.ru

Эффективность работы любой кирпичной отопительной конструкции зависит от теплоизоляции дома. Если утепление постройки выполнено качественно, тогда для его обогрева хватит печки небольшого размера. Ведь надежно теплоизолированные строительные конструкции здания будут хорошо удерживать тепло в сооружении. При этом качественный утеплитель – это непреодолимый барьер для холода снаружи.

Виды порядовок и чертежей раздела:

-цветной-графический с указанием количества материалов

-классическая черно-белая

-обьемная черно белая

-общий чертеж

Напомню что етот раздел будет одинаково полезен и новичкам и уже опытным печникам-каменщикам.  Подробно изучайте , выбирайте наиболее подходящую и не ткладывая дел на следующий год приступайте к кладке, не забудте потом отписаться в коментариях о ваших успехах

Характеристики отопительных печей

Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.

У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70—75%.

Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.

Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2—3°С.

По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.

Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.

В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.

Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45— 60 мин, топливо в них укладывают в 3—4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35—40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки — утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2—3°С.

Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.

Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.

Для чего нужна порядовка печи

Отопительно-варочная печь из кирпича
Порядовка для разных моделей разработана, чтобы после окончания кладки кирпичная печка могла результативно работать. Дым в печи проходит не по вертикали или горизонтали, а делает многочисленные повороты. Это нужно, чтобы разогретый воздух больше времени контактировал с поверхностью кирпича, нагревал стену.

В каждом ряду кирпич устанавливают по определенному порядку, чтобы получить такие ходы для дыма. Раскаленные газы могут не найти выхода, начать обратное движение в комнату, если ошибиться при исполнении порядовки.

С помощью схемы работать легче, не нужно продумывать самостоятельно порядок кладки, рассчитывать расстояния, промежутки. На общем чертеже есть только габариты печи, но нет расположения отдельных камней, не показана перевязка швов.

Второй ряд щитка отопительного.

Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.

Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.

То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.

Виды и особенности

Итак, какие бывают печи, какие их особенности? Начнем, пожалуй, с того, что печка шведка – это традиционное устройство, которое использовалось в скандинавских странах. Причем в некоторых селениях используется до сих пор. Именно большая популярность среди «северных народов» дала печке такое название – шведка.

Конструкция, которую имеет печь шведка, рассчитана на размещении в простенках. Причем, так как в данном устройстве имеются:

оборудованная варочная поверхность;

Печь шведка с варочной поверхностью

одна или две духовки;

Печь шведка с двумя духовками

отопительные каналы с отапливаемой лежанкой.

Печь шведка с лежанкой и особой отделкой

Описание устройства печи шведки с лежанкой.

Печь шведка размещается между кухней и жилыми комнатами. В большинстве случаев размеры комнаты для кухни препятствуют установке печки шведки своими руками, и там остается лишь варочная панель и духовка. Однако от такого положения кухня не проигрывает тепло. Наоборот, за время приготовления печка шведка способна хорошо прогреть помещение.

Примечание: Если планируется печка шведка своими руками, стоит задуматься о камине или специальном лежаке. Во многих регионах, даже на современных дачах, в коттеджах, принято устанавливать шведку с лежанкой. Это удобно, аутентично, к тому же можно сделать дополнительное комфортное спальное место для гостей в виде экзотики.

Шведки могут быть различных видов. Работа своими руками также будет зависеть от выбранного варианта. Рассмотрим более подробно каждый вид, глядя на примеры на фото:

1. Современная печка шведка – это компактный, стильный инструмент интерьера, дающий к тому же тепло. Конструкция представляет собой аккуратную «плиту», в которой вместо газа или электричества используется металлическая варочная панель, а также духовка, а в некоторых моделях и несколько духовок. Это очень удобно, ведь еда, приготовленная в печи, значительно отличается от аналогичной, сделанной с использованием газовой либо электрической духовки. Выглядит ее корпус как сочетание привычной «плиты» и прямоугольной вытяжки по всей высоте комнаты. В их изготовлении используют талькомагнезит либо титан. Это самостоятельные устройства, которые не требуют особо сложных инженерных решений. Особенно если есть уже подготовленные дымовые каналы. Такие печки шведки не нужно делать своими руками. Они продаются в специализированных магазинах и, несмотря на свою дороговизну, достаточно популярны.

Печь шведка современного образца

2. Классическая печка шведка обычно делается своими руками либо по заказу. В ее изготовлении в большинстве случаев используется огнеупорный кирпич и такая же облицовка .

Классическая печь шведка с варочными поверхностями

3. Декоративная печка шведка миниатюрная, почти «сувенирный» вариант стандартной классической печки. Чаще декоративная модель устанавливается как вспомогательное средство для приготовления пищи и запасное устройство отопления. Например, в частном доме, где постоянно работает подстанция, есть свет и даже газ. В таких случаях своя печка будет изюминкой кухне. Ее делают из огнеупорных материалов, облицовывают изразцами, которые отлично подчеркивают домашний уют кухни.

Печь шведка с отделкой

Делать своими руками тот или иной вариант можно с соблюдением основных рекомендаций в производстве. Все-таки нельзя забывать, что конструкция будет контактировать с прямым огнем, а значит, должна быть максимально безопасной для жильцов, не теряя своей функциональности. Потому еще при составлении первых чертежей стоит учитывать, где будет размещаться варочная часть, духовки, камин, лежанка и т. д. Только таким образом можно получить хорошее добротное и полезное устройство.

Рекомендации по изготовлению печи шведки с тремя режимами топки

Требования к обустраиванию щитков

Необходимо помнить о надежности основания фундамента и его хорошей защиты от негативного воздействия влаги (к примеру, слоем рулонного кровельного материала). Это обезопасит от проникновения влаги на щиток

.

Также нужно строго предусматривать все требования к противопожарной безопасности.

Чтобы не позволить образования лишней конденсированной влаги и уменьшения тяги, нужно контролировать самую большую температуру выходящего дыма, которая обязана составлять не больше 120 градусов.

Специфики материалов

Стенку дымоотвода лучше возводить из ровного и лишенного сколов кирпича. Все стыки между рядами, все швы обязаны быть качественно и одинаково заделаны при помощи раствора. Упавший вниз агрегата раствор следует удалить оттуда через специализированные проемы для очищения печи.

Замечательным для укладывания щитка считается размер в половину кирпича, за счёт чего исключается его быстрое остывание.

Для строительства щитка допускается применить традиционный кирпич

. Только одно требование – он не обязан быть пустотелым. Замазывать швы между слоями кирпича лучше не раствором из цемента, неприспособленным к воздействию большой температуры, а глиняной массой.

Правильно сложенный отопительный щиток

повышает КПД печки с 30% приблизительно до 65%.

Порядовка «шведки»

Перед тем как правильно сложить плиту и саму кирпичную печку, требуется досконально разобраться с порядовкой всей создаваемой отопительно-варочной конструкции. При этом у домовладельцев и печников в России популярностью пользуется печь-камин «шведка». Ее конструкция была разработана А. Рязанкином.

Один из вариантов печной отопительной конструкции «шведки» Источник 2stiralki.ru

Печь-камин шведка, разработанная Рязанкиным, имеет простую схему-порядовку. Эта компактная отопительно-варочная конструкция быстро нагревается и отличается наличием духового шкафа. Кроме того, устройство печи позволяет ей функционировать, как камин. Этот вариант отлично подходит для обогрева 2-х помещений. Хотя на самом деле существует огромное число модификаций «шведок».

Большинство профессионалов знакомы с устройством печной конструкции Рязанкина. Поэтому они всегда помогут и расскажут, как выложить печь из кирпича на даче пошагово для начинающих. Сама порядовка выглядит следующим образом:

• Основанием печного сооружения является первый ряд кирпичей из 34 элементов.

Его создают на заранее подготовленном фундаменте, который предварительно покрывается 2-мя слоями рубероида или другой подобной гидроизоляции.

У любого из вариантов в печке «шведки» 1-й ряд состоит из плотно уложенных между собой кирпичных блоков Источник 1-teplodom.ru

Использование большого количества кирпича подразумевает его плотный монтаж. Другими словами, специалист из него создает своеобразную плиту, в которой не будет дымоотводящих отверстий и каких-либо камер. Эта так называемая основа печки повысит надежность всего сооружения. Однако ее выводят точно по горизонту в пределах ранее намеченных углов на гидроизоляции.

На заметку! Специалистом сначала осуществляется насухо пошаговая кладка печи из кирпича для дома. Только после этого профессионал использует раствор, с помощью которого закрепляются кирпичи.

• Для последующего, второго ряда, используют 30,5 кирпичей.

Их тоже размещают плотно друг к другу. Другими словами, из них создают сплошная плоскость. Там, где будет камин, мастер крепит кронштейны из металла. Обычно их изготавливают из арматуры. Они необходимы, чтобы в будущем имелась возможность закрепить каминную решетку с помощью сварки.

Один из вариантов каминной решетки, прикрепляемой к заранее установленным кронштейнам Источник kuznia-diadi-vani.narod.ru

На заметку! Если же специалист в работе использует решетку с кронштейнами, тогда он ее фиксирует на кладке во время создания второго ряда.

• Для кладки третьего ряда нужно 19 кирпичей.

Из них начинают создавать топочные стенки и каналы для движения продуктов горения. При этом не забывают оставить проемы, куда в дальнейшем устанавливают дверцы для продува и очистки внутреннего пространства печки.

На заметку! Мастер всегда предусматривает минимум 17 см между духовым шкафом и дымовым каналом, который будет формироваться в вертикальном направлении.

Прочистную и поддувальную дверцу тоже устанавливают на этом этапе работ. Они крепятся с помощью проволоки путем ее скрутки. При этом такой крепеж вмуровывают между кирпичными рядами.

Прочистная и продувочная камера (позиция 2 и 3) в кладке печи, где в дальнейшем устанавливаются соответствующие дверцы Источник ahbanya.ru

• Укладку четвёртого ряда при устройстве печки осуществляют при использовании 18 кирпичей.

С их помощью основательно закрепляют все очистные и поддувальные дверцы. При этом швы между рядами могут получиться шире, потому что здесь еще находится проволока.

• Для следующего, пятого ряда, используют 24 кирпичных блока.

Когда специалист их кладет над поддувальной камерой, тогда в них он предварительно делает пазы. Они нужны, чтобы крепить колосниковую решетку. Одновременно мастер подготавливает место под духовой шкаф. Обычно он представляет собой коробку из металла. Чтобы ее смонтировать, высота передних кирпичей должна быть равна 2,5 см.

Важно! Устройство печи в частном доме из кирпича с плитой выполняется при использовании жаростойких шамотных блоков. Они применяются для выкладывания топочных стенок.

Печные шамотные кирпичи Источник taldom.favoright.ru

На заметку! Духовая металлическая коробка устанавливается на свое место только после того, как она будет обделана асбестом. Благодаря материалу создается зазор, который позволит материалу расширяться при нагреве и сохранять свою целостность.

• Для шестого ряда используют 19,5 кирпичей.

С их помощью формируют топочное отделение. При этом во время кладки его задней и правой стенки кирпич монтируют на ребро. Мастер предварительно его обрезает, чтобы высота каждого элемента составляла 75 мм.

Во время кладки этого ряда также перекрывают проход, соединяющий духовую камеру и вертикальный дымовой канал. Когда создают заднюю каминную стенку, тогда кирпичные блоки мастер выдвигает вперед на 3,5 см. После этого он их стесывает, чтобы удалить образовавшуюся ступеньку между вертикальной и горизонтальной плоскостью.

На заметку! Во время кладки этого же ряда выполняется монтаж дверцы топки. Предварительно ее обязательно отделывают асбестом. Он предотвратит разрушения металла при его тепловом расширении. Крепеж топочной дверцы выполняется при помощи проволоки. Ее фиксируют в последующем шве.

Монтаж дверцы топки Источник litkom.com

• Следующий, седьмой ряд, создают из 20 кирпичей.

Блоки, используемые во время кладки задней и правой стенки камеры топки, монтируют на боковую сторону.

При создании задней части каминной топки кирпичи этого ряда тоже выдвигают вперед и срезаются. При этом проем в передней стенке перекрывают полосой из металла. Она нужна, чтобы в последующем выполнить кладку других рядов.

Мастер обязательно следит за ровностью монтажа металлической полосы. В определенных случаях она может быть смонтирована в виде полуарки. Поэтому всегда заранее разрабатываются отопительно варочные печи из кирпича, их проекты и порядовка, чтобы еще до начала работ предусмотреть все особенности каждой конструкции.

• При кладке восьмого ряда используют 18 кирпичей.

Здесь также блоки при устройстве задней каминной стенки выдвигают вперед и стесывают. Это необходимо, чтобы они были вровень с нижним рядом.

На заметку! Задняя каминная стенка выполняется наклоненной в сторону лицевой решетки. Это позволит продуктам горения плавно уходить в дымоход.

Тыльную стенку каминного отделения в любой печной конструкции всегда делают наклонной Источник ptamka.ru

• Следующий, девятый ряд, выкладывают 20 кирпичными блоками.

Во время этой работы перекрывают дверцу камеры топки. При этом кирпичи, которые используют для создания задней топочной стенки, предварительно срезают наискосок. В то же время для перекрытия металлического духового короба используют 2 полосы из стали.

Важно! При создании задней каминной стенки каждый кирпич выдвигается вперед на 2 см. Потом выступающие части стесываются.

• Последующий, десятый ряд, создают кирпичами в количестве 17,5 штук.

Ими перекрывают переднюю часть места, где будет духовка. Блоки монтируют непосредственно на полосы из металла. Их укладка позволяет объединить пространство над топкой и духовкой. При этом в используемых кирпичах предварительно вверху делают вырезы. Они позволят впоследствии уложить варочную чугунную плиту.

На заметку! На этом же этапе оформляется место, где в будущем будет установлена небольшая дверца, позволяющая выполнять очистку верхней части каминной камеры.

• Для следующего, одиннадцатого ряда, применяют 18,5 кирпичей.

Из них начинают возводить стенки варочного отделения, где уже находится панель из чугуна. Укладываемые справа кирпичные блоки должны закрывать зазор между закрепленной плитой для варки и уже созданной стенкой. В то же время блоки, которые используют для создания задней стенки каминной камеры, выдвигают на 4 см вперед, а потом стесывают. Это позволяет продолжить создание наклонной поверхности.

• Далее, в двенадцатом ряду, используют ровно 18 кирпичей.

При их помощи осуществляют перекрытие дверцы очистного отделения и продолжают формирование задней стенки каминной камеры.

• На следующем этапе – для тринадцатого ряда, применяют 19 кирпичей.

При использовании блоков в каминном отделении их выдвигают и срезаются. Этот же ряд позволяет поднять стенки открытой варочной части.

• Тоже 19 кирпичей используют в следующем, двадцатом ряду.

Начинают формировать полку над топкой камина. Чтобы это осуществить, каждый из кирпичей выдвигают на 3 см не только вперед, но и в бок. В результате получается нависший ряд над топкой.

• Далее, в двадцать первом ряду, применяют 20,5 кирпичей.

С их помощью завершают выкладывание стенок варочного отделения и продолжают строительство каминной полки.

• Потом, в двадцать втором ряду, укладывают 15,5 кирпичей.

Они над варочной камерой укрепляются стальным уголком. Над этим отделением также используют металлические полосы. Их монтаж осуществляют в средней и задней части, так называемого потолка варочной камеры. Элементы нужны, чтобы в дальнейшем выполнить перекрытие всего яруса.

• Укладка дальнейшего, двадцать третьего ряда, осуществляется из 26 кирпичей.

Она позволяет провести перекрытие камеры, где находится варочная плита. Мастер не забывает оставить 2-а отверстия для каналов, по которым будет отводиться дым.

В двадцать четвёртом ряду

• В двадцать четвёртом ряду порядовка печи продолжается путем закрепления 30 кирпичей.

Их выкладывают плотно друг к другу, образуя сплошную плиту.

• В двадцать пятом ряду, из 19,5 кирпичей начинают формировать верхние каналы для отвода дыма и очистки отсека.

Еще создают перемычку между вертикально расположенным дымоотводом и каминным каналом. Во время ее выполнения кирпичи смещают на 3 см в левую сторону. Однако предварительно у каждого блока сверху и снизу стесывают грани. Причем их удаляют только с левой стороны кирпича.

• Затем, для двадцать шестого ряда применяют 22,5 кирпича.

Во время кладки мастер выполняет те же действия, что и во время монтажа предыдущего ряда.

• Тоже 22,5 кирпича используют на следующем этапе работ – для двадцать седьмого ряда.

Этими блоками перекрывают дверцы, которые установлены в очистных камерах над варочным отделением.

При профессиональной кладке «шведка» эффективно будет работать в любой постройке Источник gallery.ykt.ru

Укладка этого ряда также позволяет закрепить еще одну дверцу для прочистки топки камина. При этом мастер не забывает сузить каминный дымоход на 3 см. В результате основной канал отвода дыма максимально сужается. Его размер становится равен 3/4 кирпича.

• Потом, в двадцать восьмом ряду, применяют 23 кирпича.

С их помощью межканальную перемычку еще немного перемещают в левую сторону.

• Затем, в двадцать девятом ряду, используют 22 кирпича.

Они позволяют подготовить место для монтажа дымоходной задвижки.

• На следующем этапе, в тридцатом ряду, кладут 24 кирпича.

С их помощью подготавливают еще одно место для закрепления другого задвижного элемента. Блоки также позволяют создать полку в основании канала отвода дыма.

• Следующий, тридцать первый ряд, выкладывают из 21 кирпича.

Их выкладка позволяет попарно объединить вертикально расположенные каналы отвода дыма. Во время монтирования кирпичей этого ряда также подготавливают место, где будет установлена дверца камеры прочистки. Она позволит получить доступ в основной дымоотводящий канал.

• Чтобы сложить для печи тридцать второй ряд, понадобится еще 21 кирпич.

Во время монтажа блоков над камином мастер продолжает их смещать к центру.

Эффективная мини-печь для частного домика Источник gallery.ykt.ru

• Для тридцать третьего ряда нужны 20 кирпичей

Здесь объединяют дымоотводящие отверстия.

• В тридцать четвёртом ряду используют 34,5 кирпичей и полностью перекрывают печную поверхность.

Свободным оставляют исключительно канал из каминной камеры, смещающийся к центру. При этом весь выкладываемый ряд перемещают вперед на 2,5 см.

• Для тридцать пятого ряда применяют 36 кирпичей.

Мастер продолжает смещать всю конструкцию от центра тоже на 2,5 см. В результате сечение у дымоотводящего канала становится 13*26 см.

• В тридцать шестом ряду используют 27 кирпичей.

После их укладки печная конструкция приобретает свои основные габариты, так как мастер сразу смещает блоки на 5 см к центру. При этом в месте, где проходит дымоотводящий канал, в кирпичах он делает вырезы для установки задвижного элемента.

В завершение всего процесса укладывается первый ряд для дальнейшего монтажа дымовой трубы. Для этого обычно используют 5 кирпичей. Такое же их количество потребуется для создания второго ряда.

Отопительный щиток.

Кладка отопительного щитка.

Для кладки этого отопительного щитка использован керамический полнотелый рядовой кирпич Рубцовского завода.

Марка прочности этого кирпича М-250.

Марка прочности важный показатель.

Чем выше марка тем лучше кирпич сможет сопротивляться вредному воздействию высоких температур, значит печь прослужит дольше.

Но, важно помнить, с прочностью добавляется и тепловая инерция. Это значит, чем выше марка прочности тем медленнее кирпич нагревается и дольше отдаёт тепло.

Подробнее о печном кирпиче читай здесь.

Этот отопительный щиток канальный.

Горячие газы ходят в нём по специально организованным горизонтальным и вертикальным каналам.

Сечение каналов здесь 130 на 130 мм.

При этом акцент на нагревании нижней части кирпичного щитка.

Для лучшего микроклимата в помещении важно опустить тепло как можно ниже.

К потолку само поднимется, гнать не нужно.)))

Для снятия температуры с топки варочной плиты это наиболее эффективная конструкция.

С таким устройством каналов щиток хорошо прогревается и печь работает без проблем.

О том как построить такой отопительный щитокчитай здесь.

Кирпичная кладка щитка расшита цветной смесью.

Цветная расшивка кладки кропотливое и трудоёмкое мероприятие, но именно это делает обыкновенную дачную печурку настоящей красавицей.

Для расшивки печей я использую цветные кладочные смеси.

Эта смесь цементно песчаная, на такой смеси нельзя строить печь, но для расшивки печных швов она подходит как нельзя лучше.

Хозяйка этой печи, добрая пожилая женщина недавно звонила мне и поведала, что печь работает хорошо, и греет, и печёт, и варит.

Я рад что наш труд приносит людям тепло и радость.

Кладка шведки

В целом кладка отопительно-варочной шведской печи не отличается от сооружения других печных конструкций. Начинать работу стоит с подготовки места — оно для шведских печей выбирается либо в простенке между кухней и комнатой, либо в углу у двух смежных стен. Стены обязательно должны быть защищены от воздействия высокой температуры. Для этого их облицовывают любым огнеупорным материалом, например, керамической плиткой.

Работа над любой печью начинается с подготовки фундамента. В зависимости от конструкции отопительного прибора фундамент может отличаться, но в любом случае он должен быть надежным, чтобы выдержать немалый вес. Выполняют его в котловане, размер которого превышает габариты будущей печи не менее чем на 10 см. Достаточно котлована глубиной около 30 см, чтобы обеспечить надежность и безопасность конструкции.

На дно котлована послойно укладывается щебень и битый кирпич. Слои тщательно утрамбовываются и заливаются цементной смесью. После затвердевания бетона вровень с полом прокладывается слой гидроизоляции. На осыпающихся грунтах стоит сделать опалубку, которая убирается после полного застывания цементной смеси

Важно, чтобы поверхность фундамента была ровной и располагалась строго горизонтально

Фундамент готов, и можно класть печку. Кладка выполняется в соответствии с выбранной порядовкой. Универсальность шведок породила огромное количество порядовок. Подходящий вариант выбирается в зависимости от конкретных условий и архитектурных особенностей дома.

Несмотря на разнообразие схем для кладки есть ряд правил, которых нужно всегда строго придерживаться.

Правила кладки

• Если в порядовке предусмотрены технологические пустоты, они могут быть заполнены битым кирпичом. Дымовые каналы не стоит делать с прямыми углами. Лучше, если все углы будут скруглены. Это обеспечит нормальное передвижение дымовых газов в печи.
• В ходе кладки обязательно нужно контролировать вертикаль угловых кирпичей. Даже малейшее отклонение приведет к тому, что печь будет крениться. Это не только эстетическая проблема — о степени надежности и эффективности кривой печи остается только догадываться. Маяками при кладке являются угловые кирпичи.
• Для обеспечения хорошей адгезии кирпичи перед кладкой обязательно смачиваются водой. Нельзя ждать высыхания кирпича. Сразу после смачивания его необходимо использовать в кладке.
• В местах установки металлических элементов должны быть предусмотрены деформационные швы. Шов в месте установки дверок лучше армировать стальной проволокой. В противном случае велик риск, что дверка просто выпадет в процессе эксплуатации печи.
• Полностью сложенная печь должна хорошо просохнуть. Первая топка проводится после просыхания кладки, а затем протапливать печку нужно примерно 2 недели.

Достоинства и недостатки

У кузнецовских конструкций много достоинств. Одним из них является повышенный КПД – 93 процента. Для сравнения – в русских печах он около 80. При этом у «кузнецовок» равномерная теплоотдача, меньше колебания температуры.

Другие плюсы конструкции:

• Сажи не остается, в связи с чем печку и дымовой канал можно не очищать несколько лет, что значительно упрощает уход.
• Устройство можно возвести в любом месте – в угловой зоне, в середине помещения, близ стенки. Зачастую двухколпаковая печь обогревает несколько этажей дома на одной закладке.
• Печной дымоход возможно укоротить для экономии кирпича.
• «Кузнецовка» без проблем совмещается с плитой, камином, лежанкой, отличаясь многообразием модификаций.
• К печке несложно подсоединить водяной контур и пустить по трубам нагретую воду для купания или отопления.
• Благодаря повышенному уровню пиролиза экономится топливо, которое может быть любым.
• Кладка прослужит дольше, меньше опасность возникновения трещин.
• При недолго открытой задвижке практически невозможно выстудить печку, ведь колпак всегда наполнен теплым воздухом, а холодный прижимается книзу.

Советы по эксплуатации печи-голландки

Готовая печь должна просохнуть в течение двух недель. Пробную топку производят сначала небольшими щепками: по 30 минут при открытых задвижках. Затем постепенно количество топлива увеличивается. Такая просушка длится около недели летом и 2—3 недели осенью и зимой.

Совет. Если печь была сложена на этапе строительства дома, не допускается ее топка без установки окон и дверей в помещении.

В процессе эксплуатации требуется регулярно очищать дымоходы от накопившейся сажи. Не допускается перекаливать печь, а также топить не предназначенными для этого материалами. Если конструкция сложена правильно и бережно эксплуатируется, она прослужит до 25 лет без ремонта и дополнительных трат.

Одежка для шведки

Шведские печи кладутся из керамического кирпича. Для топки может использоваться шамотный кирпич. В целом такая кладка сама по себе выглядит достаточно эстетично, но, сооружая конструкцию с камином, хочется чего-то особенного. Добиться такого результата просто, выполнив наружную отделку.

Для отделки печей применяются разные материалы и технологии:

• Кафель. Это классический вариант отделки печей, причем недорогой, но очень красивый.
• Резьба по мрамору для отделки арок топочных проемов каминов. Один из самых эстетичных и роскошных способов отделки. Камин с таким порталом — сооружение статусное, а не отопительное.
• Изразцовые декоративные панно для отделки каминов. Тоже вариант для отделки порталов, но более дешевый и менее роскошный.
• Изразцы. На Руси этим термином называли кафель, но это совершенно разные материалы. Изразцовая отделка может использоваться только на тех поверхностях, которые не подвергаются сильному нагреву.
• Мрамор. Дорогой материал, который требует серьезных навыков использования. Малейшая ошибка в отделке способна полностью изуродовать внешний вид печки или камина.
• Искусственный камень. Современный отделочный материал. Обладает всеми преимуществами мрамора, но полностью лишен его недостатков.
• Штукатурка. Дешево и сердито. С другой стороны, белоснежная оштукатуренная печь выглядит очень красиво и по-домашнему уютно.

Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.

Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.

Популярные ошибки

Перед кладкой кирпичи лучше намачивать
Неопытные мастера ставят в кладку сухой кирпич, но материал лучше намачивать. Он держится лучше, прочнее сцепляется с раствором. Так получаются более точные и ровные кладочные швы. Используют широкое ведро с водой, куда на 2 — 5 минут помещают элементы перед монтажом.

Сужение дымового канала по отношению к нормативному размеру снижает тягу, а отсыревшие дрова не будут гореть. При монтаже дверки камеры топки часто не оставляют зазора 0,5 см по периметру для компенсации расширения. После установки промежуток заполняют асбестовым шнуром или песчаным раствором.

Внутри печи ставят перегородки из железа, но лучше применять кирпич, поставленный на ребро. Это объясняется разным расширением керамики и металла.

Полость духовки нельзя ставить впритык к топке, лучше размещать ее над камерой нагрева через колоды. Так будет равномерно нагреваться дно, и выпечка одинаково пропечется со всех боков.