Печь-груба: особенности изготовления своими руками

Устройство печи для дома: кирпичные варианты и другие, инструкция как сделать, видео и фото

Что есть в любой печке

Для начала давайте разберемся, из чего состоит любая печка. Условно все подобные конструкции можно разделить на 2 сектора: топливный и дымоходный.

Начнем с топливного.

Топливный отсек, как сердце любой печи

Самое интересное, что устройство печей из кирпича может быть разное, а вот схема топливника практически везде одинаковая, исключение составляют только конструкции с открытым пламенем типа тандыра или помпейской печи.

• Топочная камера (на схеме указана как топка) считается главным элементом, она предназначена для сгорания топлива. В некоторых источниках говорится, что для печей рассчитанных исключительно под дрова или торф эту камеру можно делать из обожженного красного кирпича;

Я придерживаюсь другого мнения – любая топочная камера, вне зависимости от вида топлива , должна футероваться шамотным (огнеупорным) кирпичом. Поверьте, его не так много нужно, чтобы на этом экономить, на схеме сверху футеровка вокруг топки заштрихована клеточкой.

• Поддувало или зольник необходим для подсоса воздуха в топку снизу. Зачастую это небольшая камера с маленькой дверцей. От топочной камеры зольник отделяет колосниковая решетка. Самые лучшие колосниковые решетки делаются из чугуна, потому как стальные быстро погорают;
• Варочная плита есть только в отопительно варочных конструкциях, располагается она над топкой и исполняет роль свода. В отопительных печах типа «Голландка» эта плита не предусмотрена, там из топочной камеры горячие газы сразу уходят в дымовой канал.

Дымоход

Это наиболее сложная часть конструкции. Если из топки дымовые газы будут уходить сразу в дымоходную трубу, то максимальный КПД такой печи будет не выше 30%. Для увеличения теплоотдачи горячие газы направляются по сложному лабиринту, проходя через который они отдают температуру кирпичным конструкциям.

Так вот, чем сложнее этот «лабиринт», тем выше КПД конструкции и тяжелее сложить такую печь своими руками. В народе эту часть конструкции часто именуют грубой.

Для примера, на схеме сверху показаны 2 варианта кладки грубы:

1. При таком движении газов тело конструкции будет прогреваться неравномерно. После выхода дыма из топки, температура в первых двух каналах будет огромной, а до последнего канала дымовые газы дойдут практически холодными. В результате таких перепадов кирпичная кладка интенсивно разрушается;
2. Здесь мы видим более разумное, а главное равномерное распределение тепла. Горячие газы сразу попадают в горизонтальный канал, который находится в верхней части конструкции. Оттуда газы змейкой движутся сверху вниз «окутывая» всю конструкцию и только полностью отдав тепло, уходят в основной канал дымовой трубы. Примерно так устроены колпаковые печи.

Стоимость

В предложение входит: Стоимость возведения печи с дымоходом – 600 тыс. руб. Стоимость отделочных работ – по договоренности.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Особенности кирпичных печей

У каждого вида кирпичных печей имеются свои специфические особенности. Но все конструкции объединяют основные элементы, позволяющие выполнять основное предназначение — обеспечение тепла:

1. ФундаментТопочная камераКолосниковая решеткаЗольная камераДымоход

Фундамент для печи может быть монолитным или выложенным из кирпича, железобетонных блоков. Его высота зависит от величины нагрузки и вида грунта.

Процесс горения происходит в топочной камере.

От точности соблюдения ее размера напрямую зависит коэффициент полезного действия печи. Топливо укладывается на прочные колосниковые решетки из стали или чугуна. Отверстия позволяют отходам просыпаться в поддувало — зольную камеру.Ее регулярно необходимо очищать.

Горячий воздух, образующийся в процессе сгорания топлива, благодаря тяге попадает в дымоход. Проходя по созданным внутри конструкции каналам, он отдает тепло кирпичным стенкам и выходит в трубу.

Кирпичная печь может предназначаться исключительно для отопления или дополняться варочными поверхностями, лежанкой, камином.

Разновидности

Грубка своими руками может быть построена со щитком, встроенным в тело (строение) печи, и тогда на вид она неотличима от плиты, поз. 1 на рис. Грубка-плита компактна, наименее материалоемка, наиболее легка, требует минимального объема дополнительных строительных работ, но ее тепловая мощность ограничена 10-12 кВт, и то с большим напрягом. Поэтому грубы-плиты ставят большей частью в сезонных дачах (весна-осень) с эпизодическими выездами туда зимой, охотничьих домиках и т.п. Важное достоинство грубы-плиты – ее возможно построить без фундамента прямо на полу, если его несущая способность не менее 500 кгс/кв. м.

Груба с пристроенным щитком (поз. 2) сложнее конструктивно и тяжелее, хотя упрощенный фундамент (см. далее) пригоден и для нее, но ее тепловая мощность потенциально больше. Груба на дровах с пристроенным щитком способна развить до 16-18 кВт; на угле – до 20-22 кВт. Схема тока дымовых газов в грубе со щитком дана на поз. 3; по такой построена популярная печь Галанка. Однако нужно знать, что строить грубу более чем на 3 оборота нет смысла: такая печь с единым циклом окажется проще и дешевле. Кроме того, при постройке надо будет особенно внимательно отнестись к некоторым особенностям печей-груб, рассмотрению которых посвящена значительная часть материала статьи.

Примечание: грубка на дровах может быть выполнена также с лежанкой, см. далее. Топить такую углем нежелательно, лежанка перегревается.

Почему груба – груба

Зрительно печь-грубу можно отличить от плиты с позднее пристроенным щитком по цельности конструкции (поз. 4), но в сущности они одно и то же. Расчет тепоэффективной печи весьма сложен и требует достаточно глубоких познаний в теплотехнике, а разработка конструкции печи по его результатам еще и солидного практического опыта. Разработать и построить грубу много проще потому, что ее топочная (огневая) часть и щиток рассчитываются по отдельности, а затем «слепляются» вместе по правилам сопряжения строительных конструкций с учетом требований теплотехники. Естественно, тепловая эффективность полученного прибора будет ниже, т.к. взаимодействие тепловых циклов огневой части и щитка в расчет не берется, а именно благодаря его учету и возможно повысить эффективность печи единого цикла. Поэтому, если вы живете в краях с суровым климатом, груба для вас может иметь смысл только как сезонная печь временного пользования.

Виды печных конструкций

Печи, которые используются исключительно для тепла, в настоящее время встречаются крайне редко. Возможность проведения системы отопления сделала их применение нецелесообразным.

К таким печам относятся «голландки». Это компактная вертикальная конструкция, которая может быть двух- или одноярусной. В ней обустраивается дымоход, который может быть:

• бесканальнымканальнымкомбинированным

Обязательным атрибутом каждого деревенского дома на Руси была кирпичная печь, которая выполняла варочно-отопительные функции.Поскольку еда готовится в чугунах, которые устанавливаются непосредственно в топку, блюда получаются не только невероятно вкусными, но и имеют легкий аппетитный аромат дыма.

Есть варианты русской печи с лежанкой, с варочной поверхностью, оборудованной перед топкой. Обязательным элементом конструкции является лежанка, расположенная над топкой. Дымоход в русской печи имеет канальную систему.

Наиболее распространенным вариантом варочно-отопительной печи является Шведка.

Она занимает значительно меньшую площадь, нежели русская печь. Преимуществом такой конструкции является высокая эффективность. При своей компактности она отлично справляется с обогревом дома в 30 м2.

В печи обустраивается удобная варочная поверхность, дополнительно можно установить духовой шкаф, нишу для сушки ягод, грибов. Есть конструкции печи шведка с лежанкой или камином. Качественный обогрев конструкция обеспечивает благодаря сложной системе дымоходов.

Правила создания кирпичной печи в доме

Выбирая конструкцию для своего дома, следует учитывать предназначение печи, площадь помещения, особенности его планировки, стиль интерьера.

При желании использовать ее в качестве дополнительного источника тепла, можно сложить голландку, которая создаст комфортв прохладную влажную погоду.Отделка плиткой, изразцами позволит сделать ее привлекательным элементом интерьера. Украшением кухни, оформленной в стиле кантри, прованс или эко станет шведка. В небольшом доме она может стать основным источником тепла, местом приготовления пищи.

Создание камина с обратной стороны позволяет придать привлекательный видгостиной, дает возможность приятно отдохнуть, наблюдая за открытым огнем. Русская печь сделает интерьер уникальным, позволит насладиться теплом и вылечить простудные, суставные заболевания на кирпичной лежанке.

Эффективность работы любой печи, ее долговечность зависят от качества материала, соблюдения норм при создании конструкции. Поэтому такие работы обычно выполняют опытные специалисты — печники. Имея навыки кладки, можно сделать печь и самостоятельно, но, следует учитывать важные правила, которые помогут избежать основных ошибок.

При покупке кирпичей для печи необходимо обратить внимание на качество обжига и прочность материала.

Зазубрины, трещины, выбоины, неровности на стенках дымохода крайне нежелательны. Кирпич для шведки выбирается идеально гладкий, высокого качества. Подробнее про выбор кирпича для кладки печи.

При кладке следует помнить о необходимости перевязок. В противном случае печь потрескается.

В завершении топки, камеры для духового шкафа, каминной топки не укладываются металлические листы. Оптимальный вариант — кирпичи, выложенные торцом. Можно использовать для подпорок две стальных полоски.

Между варочной поверхностью и кирпичной стенкой нужно оставлять отверстие, чтобы расширяющийся при нагреванииметалл не повредил кладку. При использовании в создании топочной камеры шамотного кирпича следует учитывать, что его коэффициент расширения отличается от печных материалов, поэтому вплотную их укладывать нельзя.

Менять размеры топки по своему усмотрению не следует.

Это может стать причиной неравномерного распределения воздуха в камере, что снизит эффективность работы печи. В конструкции обязательно должны быть установлены дверцы для регулярной очистки каналов дымохода. В сложных системах их должно быть несколько.

Долговечность и прочность кладки во многом зависит от толщины слоя раствора.

Чем он меньше, тем прочнее будет печь. Добиться такого результата позволяет предварительное вымачивание кирпичейв течение нескольких минут. Вода в таком случае является своеобразным транспортом для раствора, позволяя ему проникать в кирпич.

• Автор: nikolay-sivakovРаспечатать

Несмотря на то что печь, как отопительный прибор, известна очень давно, она не потеряла актуальность и в наше время, хотя уже возникло много вариантов, например, солнечные батареи для отопления дома.

Даже в тех частных домах, где имеется газ, печь используется как резервный источник тепла.

К тому же это экологичный источник тепла, топливом служат дрова. Ещё печь прибавит дому изюминку и колорит. Кладка ведется с соблюдением многих правил, поэтому ее лучше доверить печнику.

Различают несколько видов дровяных печей. Их не так уж и много. Размеры зависят от площади помещения.

Назначение печи в доме

Они бывают нескольких видов. Раньше, когда для приготовления пищи пользовались открытым огнем, в доме могло быть две печи – одна для готовки, другая отопительная. В небольших домах выкладывали универсальные конструкции, одновременно пригодные для бытовых нужд и обогрева. Такие печи строились вместе с домом и располагались между смежной стеной, давая обогрев на две комнаты. Схема довольно сложная и процесс ее воплощения в жизнь трудоемкий, но и удобства очевидны. Существовала возможность (специально для летнего времени года) чтобы топилась только плита. Это значительно облегчало жизнь, ведь такой атрибут в доме нуждался в постоянном уходе.

Заключается он в комплексе мероприятий, проделываемых ежедневно или один-два раза в год. При интенсивном пользовании, грубка нуждается в чистке от скапливаемой золы. Ее большое количество будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха, отчего дрова будут сгорать не полностью.

Еще одним нюансом в пользовании кирпичной печи является растрескивание ее отделки. Опытные пользователи советуют не перегревать поверхность. Нормальной температурой считается 17-18 градусов, а особенности кирпича позволяют сохранять влагу внутри помещения. Такой микроклимат дает только использование печи, другие отопительные приборы часто пересушивают воздух, и более низкие температуры заставляют ощущать в помещении сырость и прохладу.

Печь-камин

Содержание

• 1Печь-камин2Русская печь3Голландка

Самый уютный и экономный тип печи.

Он совмещает в себе теплоемкую печь и камин с открытой топкой, который способен очень быстро прогреть помещение.

Выбор кирпичной печи для дачи или дома

Иллюстрации	Рекомендации
	Русская печь. Эта конструкция заслужено считается королевой всех печей. Сейчас это имя носят несколько похожих конструкций. Классическое устройство печки предусматривает только наличие горнила и лежанки. Все блюда готовились в горниле. Это конструкция с одним колпаком. Более прогрессивные модели русских печей уже имеют 2 колпака, плюс помимо горнила и лежанки в них есть еще духовка и варочная плита. КПД здесь доходит до 85%. Самоделкиным я бы посоветовал обратить внимание на русскую печь конструкции Парфирьева, она меньше и проще в обустройстве.
	Шведка. Шведками у нас принято называть колпаковые печи с варочной плитой. Как правило, размеры у шведок небольшие, упор сделан на экономию, но не в ущерб функциональности. Инструкция по возведению шведки гораздо проще, чем у русской печки. Эти сооружения рассчитаны на дом площадью до 50–70 м². На мой взгляд, эти печи для дома или дачи подходят идеально, особенно мне нравятся шведка с лежанкой и шведка с камином, на видео в этой статье есть порядовка этих моделей.
	Печка со встроенным котлом. Устройство кирпичной печи с котлом не сильно отличается от тех же шведок, но котел в разы увеличивает КПД конструкции. При желании котел можно встроить в любую топку, но не везде он будет так эффективно работать. Я выбрал колпаковую конструкцию с варочной плитой.
	Отопительная печь. Здесь самой яркой представительницей считается «Голландка». Большой популярностью эти печи не пользуются, так как функциональность здесь довольно низкая. По сути, вся печь это одна большая груба, внизу которой установлена топка с поддувалом. Кроме того, КПД у голландки ниже, чем у шведки. Единственное достоинство — сравнительно небольшие габариты.
	Варочная печь. Это самая простая и доступная печка. В ней есть только варочная плита и в некоторых моделях ставится духовка. Груба выкладывается по желанию, к примеру, для дачи с летним проживанием. Груба, которая будет греть кухню, не нужна.

Помпейскую печь, тандыр и прочие узкоспециализированные конструкции мы не рассматриваем. Если не брать в расчет общепит, то эти сооружения на большого любителя и в доме их устанавливают крайне редко.

Особенности конструкции

Печь-камин – это гибрид камина и печи. Можно даже сказать, сиамские близнецы. Они совмещены, но имеют раздельные топки и дымоходы, что позволяет топить их отдельно.

Обычно для кладки используется полнотелый кирпич из глины, но также такие камины-печи кладут из камня или из огнеупорного кирпича. Для облицовки используют облицовочный кирпич лучшего качества. Облицовку можно выполнить из мрамора, дерева или глиняных изразцов в зависимости от интерьера.

Для печи, как и для дома, очень важным является фундамент. Вес самого маленького камина из камня или кирпича – это примерно 600 килограммов.

Поэтому фундамент будет глубиной 50 – 70 см, в зависимости от объема конструкции, и занимать значительно больше места, чем обычный камин, для него нужно будет разобрать часть пола. Это необходимо учесть при выборе подходящего типа печи для вашего дома. Также для дымохода необходимо будет разобрать часть крыши.

На чем можно сэкономить

Уменьшить длину печи, предусмотрев пристройку дополнительного настила в уровне лежанки («палати»).
При большой высоте здания рассмотреть вариант стального дымохода.

Русская печь

Старая, добрая русская печь является одной из самых теплоемких конструкций данного типа благодаря своим крупным размерам и сложному дымоходу.

Где лучше установить

Печи грубы по причине их относительно небольшой мощности рекомендуется устанавливать в жилых комнатах так, чтобы щиток позволял их эффективно обогревать, а дверца топочной располагалась стороной к коридору или другому нежилому хорошо проветриваемому помещению. Не менее выгодным является положение посередине комнаты.

При выборе места расположения необходимо учитывать следующие требования:

• минимальное расстояние до конструкций или предметов интерьера должно составлять не менее 15 см;
• расположение дымохода подбирается таким, чтобы он проходил между балками перекрытия и не касался деревянных несущих элементов крыши;
• вблизи печи должно быть достаточно пространства для размещения небольшого количества дров для протапливания;
• помещение должно быть хорошо проветриваемым на случай ухудшения тяги и для повышения безопасности эксплуатации.

Дверца печи должны располагаться стороной к коридору

Дымовая труба

Дымовая труба служит для отвода остывших дымовых газов из печи в атмосферу, обеспечивая при этом подсос воздуха в топливник через поддувальную дверку и прозоры колосниковой решетки.

В сельской местности в основном применяют насадные и коренные дымовые трубы. Насадные трубы всей своей тяжестью опираются на массив печи, коренные — на специально сооруженные фундаменты. Коренные трубы чаще применяют в двухэтажных зданиях и дымоходы отводят отдельно от каждой печи. Они бывают отдельными от зданий или же в виде дымовых каналов в капитальных каменных стенах. Дымовые каналы в капитальных зданиях желательно чередовать с вентиляционными каналами в 1/2 кирпича, что позволяет улучшить тягу в вентиляционных каналах.

Насадные дымовые трубы строят над самой печью в виде кирпичного стояка. Их выводят наружу через потолочное перекрытие и кровлю. С насадными трубами строят почти все бытовые печи в одноэтажных зданиях.

Насадная труба состоит из следующих частей: разделки у потолка, стояка в чердачном помещении, выдры (расширения) у кровли, стояка выше кровли и оголовка трубы с металлическим колпаком (рис. 8).

Разделка предохраняет от возгорания деревянные конструкции потолка. Разделка сооружается в виде утолщения стенок от внутренней поверхности дымовой трубы к сгораемой конструкции потолка. Размеры разделки во все стороны должны составлять не менее 25 см при устройстве с изоляцией между разделкой и потолком и не менее 38 см — без устройства изоляции. В качестве изоляции применяют асбест, реже — двухслойный войлок, предварительно пропитанный глинопесчаным раствором. Изоляцию прокладывают на всю толщину потолочного перекрытия.

Трубу в чердачном помещении выкладывают строго вертикально. Во время кладки трубы выше кровли устраивают выдру и оставляют при ее кладке железные листы, препятствующие прониканию осадков в чердачное помещение. Затем строго вертикально выше кровли выкладывают стояк. Кладку трубы завершают устройством карниза — оголовка трубы. Чтобы осадки не попадали на внутренние стенки трубы, на оголовке трубы устанавливают железный колпак.

При кладке простых кухонных плит и кухонных плит с духовкой применяют дымовые трубы с площадью внутреннего сечения около 170 см , которые выкладывают по 4 кирпича в ряду (рис. 9,а). Площадь сечения дымовых труб отопительных и отопительно-варочных печей должна быть около 325 см². Трубы выкладывают по 5 кирпичей в ряду (рис. 9,б). Русские печи должны иметь дымовую трубу с площадью внутреннего сечения около 625—650 см²; их выкладывают по 6 кирпичей в ряду (рис. 8,в).

Печи лучше всего располагать так, чтобы дымовые трубы проходили вблизи конька крыши, в этом случае исключается задувание ветра в трубу. Высота дымовой трубы должна быть не менее 4—5 м, считая от уровня зольниковой камеры.

Высота дымовых труб должна сочетаться с внешним оформлением здания. Она не должна быть ниже 0,5 м от конька крыши, если оголовок трубы находится на расстоянии до 1,5 м от конька (рис. 10). Если труба находится в пределах 3 м от конька, то верхняя плоскость трубы может быть на уровне конька крыши. Если дымовая труба находится на расстоянии свыше 3 м от конька крыши, то высота трубы должна быть не ниже линии, проведенной от конька крыши вниз под углом 10° к горизонтальной линии. Во всех случаях верхняя плоскость оголовка трубы должна быть не ниже 0,5 м над кровлей.

Кирпичная кладка трубы должна быть сделана полнотелым красным кирпичом с тщательным заполнением швов. В пределах чердачного помещения дымовые трубы оштукатуривают и белят. Трубу в чердачном помещении и над кровлей желательно выложить с применением цементного раствора. Для кладки трубы до потолочного перекрытия используют обыкновенный глинопесчаный раствор. Высота дымовой трубы должна быть не менее 2,5—3 м от перекрытия печи. Металлический колпак на оголовок трубы устанавливают с таким расчетом, чтобы дым из трубы выходил параллельно коньку крыши.

Возводим печь с котлом

При выборе я пытался найти компактную конструкцию, которая смогла бы обогревать дом площадью более 100 м², плюс чтобы на ней можно было готовить.

Инструменты и материалы

Что касается фундамента, то под кирпичную конструкцию нужно закладывать отдельный железобетонный фундамент на глубину порядка 700 мм, причем с фундаментом дома он не должен соприкасаться, минимальное расстояние — 100 мм.

Монолит заливается шире самой печи на 100–150 мм. Перед укладкой кирпича настилается гидроизоляция (рубероид 2 слоя).

Приступаем к кладке

Иллюстрации	Рекомендации
	Характеристики. Размер конструкции в основании составляет 1020х1160 мм; Высота конструкции до дымоходной трубы 2380 мм; Теплоотдача печи при двухразовой топке порядка 5,5 кВт; Теплоотдача котла, при нормальном прогреве топки 17–18 кВт.
	1 уровень. Делается сплошным, укладывается на гидроизоляцию фундамента.
	2 – 3 уровни. В этих уровнях формируется основание для поддувала и устанавливается дверца поддувала. Выкладываются они одинаково.
	4 уровень. Начинаем кладку футировки топочной камеры. В этом ряду будет устанавливаться колосниковая решетка, поэтому для нее нужно вырезать в шамотных кирпичах пазы. Паз делается на 5 мм шире самой решетки.
	Установка котла. Котел делается в виде буквы «П» и накрывает большую часть топки. Я варил котел из металла толщиной 5 мм. Между котлом и кирпичной кладкой закладывается базальт-картон или коалиновая вата, зазор от 5 мм. Габариты котла: Глубина – 750 мм; Ширина – 500 мм; Высота – 350 мм.
	Сверху патрубок подачи, снизу обратка. Верхний патрубок наваривается под самым сводом, чтобы не оставалось зазора. Окно на задней стороне конструкции служит для выхода дымовых газов. Такая модель котла имеет самый высокий КПД, если для вас это не главное, то можно вмонтировать в топку простой регистр.
	5–6 уровни. Эти уровни практически одинаковые, в них устанавливаются 2 прочистных люка и формируется боковой дымовыводящий канал. В 5 ряду, позади котла оставляется окошко в полкирпича для подсоса воздуха.
	7–8 уровни. Технологически они одинаковые, только в 8 ряду часть контура выкладывается огнеупором. В этом месте дымовые газы будут выходить через окошко в котле. Над дверцей топливника ставим уголок 50х50 мм.
	9 уровень. Закладываем свод над топочной дверцей. Обратите внимание – центральный кирпич подрезается с 2-х сторон под углом 45º. Разделяем боковой канал на 2 сектора.
	10 уровень. Здесь перемычку между сектором топки и ближним дымовым каналом не делаем. Газы выходят из окошка позади котла, огибают котел сверху и направляются в ближний дымовой канал.
	11 уровень. С обеих сторон варочной плиты кирпич кладется поперек; По кромке печи монтируется уголок 50х50 мм; Как под варочную плиту, так и под уголок делаются вырезы с зазором 5 мм.
	12 уровень. Закрываем ближний дымовой канал шамотным кирпичом.
	13 уровень. Продолжаем кладку.
	14–15 уровни. В этих уровнях мы объединяем 2 боковых канала и вставляем прочистную дверцу.
	16–17 уровни. После 16 ряда над амбразурой варочной камеры укладываются уголок и полоса 50х6 мм, на эту подмостку укладывается кирпич перекрытия.
	18 ряд. Здесь все также, только сверху над варочной камерой кладутся 2 полосы 50х6 мм. Они станут опорой для перекрытия.
	19 ряд. Перекрываем варочную камеру и сбоку монтируем задвижку на паровытяжной канал.
	20–21 ряды. Кладутся одинаково. Здесь вставляем 4 прочистных люка и по центру устанавливаются 2 столбика размером в полкирпича.
	22 ряд. На столбиках укладываются цельные кирпичи. Слева Т-образно, справа Г-образно.
	23 – 29 ряды. Эти ряды кладутся одинаково, мы выгоняем основной и вспомогательные дымовые каналы.
	30 ряд. В этом ряду мы цельным оставляем только основной дымовой канал, все остальные каналы объединяются, формируется свод колпака. На схеме проходы показаны стрелочками.
	31 ряд. Начинаем частично перекрывать каналы верхнего колпака.
	32 ряд. Продолжаем перекрывать верхний колпак.
	33 ряд. Перекрываем полностью верхний колпак, остается только дымоходный канал размером 260х130 мм.
	34–35 ряды. 34 ряд служит для перевязки 33 ряда. Дымовая задвижка трубы должна устанавливаться поверх 34 ряда и слегка утапливаться в вырезанный для нее паз. Тридцать пятого ряда как такового нет, дальше мы выгоняем дымоходную трубу.
	Компенсация расширения металла. Между металлическими узлами печи и кирпичной кладкой обязательно оставляется зазор для компенсации расширения металла. Чтобы обеспечить этот зазор используются термостойкие изоляторы. На фото дверцы и металлический короб обмотаны асбестовым шнуром. Кроме асбестового шнура можно использовать асбестовое полотно, коалиновую вату или базальт-картон толщиной от 5 мм.
	Фиксация дверец. На дверцах и прочистных люках по периметру есть крепежные отверстия, раньше к этим отверстиям привязывали отожженную стальную проволоку и замуровывали ее в кладку. Сейчас для этих целей используется монтажная лента. Чтобы лента в кладке лучше держалась, ее дополнительно фиксируют саморезами, которые загоняют между кирпичей в свежий раствор, как на фото слева.
	Армирование кладки. Кирпичную кладку обязательно нужно армировать. В нашем случае достаточно заложить ленту между рядами в проблемных зонах (топливник, дверцы, варочная плита).

Особенности конструкции

Русская печь имеет крупные габариты, поэтому данная конструкция требует хорошего, прочного фундамента. Выполнить его можно из бетона.

В нижней части печи, между фундаментом и топкой, есть полость для хранения дров или инвентаря. Выше выкладывается топка. Как правило, она выполняется арочным сводом.

В классической русской печи выше топки делают небольшую полость, которая называется холодная печурка. Ее используют для хранения посуды или кухонной утвари.

Выше идет варочная камера и шесток. Далее выполняется дымоход, за которым располагается лежак.

Видео — грубка на дровах своими руками

Сложить в доме печь дело очень ответственное и достаточно сложное. Если вы никогда не имели дело с подобной работой, то, может быть, лучше будет доверить ее квалифицированному печнику, сложившему уже не один десяток подобных конструкций. Но, если вы хотите рискнуть и попробовать свои силы, соблюдайте все рекомендации, которые помогут вам удачно завершить дело.

Общие требования

Основное преимущество грубы состоит в том, что конструкция имеет компактные размеры и при этом может быть оборудована в любом помещении без капитальных строительных вмешательств. Тем не менее работа включает соблюдение общих требований, чтобы мелкие недочеты не отразились на эффективности работы в будущем. Фундамент, раствор, вариации кладки и выбор фурнитуры не должны противоречить схеме печных устройств.

Вернуться к оглавлению

Голландка

Основное предназначение голландской печи – это обогрев помещения. Этооптимальный вариант для небольших помещений. Один из самый экономных и эффективных.

Материалы для печи

Чтобы была сделана грубка своими руками, потребуется подготовить материалы. Все комплектующие для изготовления печи с лежанкой старайтесь брать хорошего качества, ведь конструкция будет служить вам не один год.

• Кирпич керамический. Это будет облицовкой изделия. Берите без сколов и одного цвета. Он есть различной конфигурации, поэтому сначала стоит составить чертеж изделия и решить, какой внешний вид оно будет иметь. Вместо облицовки печи с лежанкой может быть использована декоративная или обычная штукатурка. Если будет использована штукатурка, потом поверхность может быть окрашена.
• Кирпич огнеупорный. Он способен выдерживать высокие температуры. Просчитайте, какое количество потребуется для изготовления топочного отделения своими руками.
• Глина и песок потребуются при изготовлении раствора для кладки конструкции.
• Шамотный порошок будет использован как добавка к раствору.
• Колосники. Желательно брать выполненные из чугуна. Металлические, при использовании угля, очень быстро прогорят.
• Дверка топочная.
• Дверка для поддувала.
• Задвижка дымовая.
• Для гидроизоляции следует взять рубероид.

Куда можно поставить

Агрегат грубка достаточно компактный, что позволяет проводить сборку практически в любом помещении.

Но желательно возводить печь внутри нежилой комнаты, чтобы исключить вероятность отравления газами или задымления.

Так как наличие варочной плиты предполагает процесс готовки пищи, то лучше всего расположить печку на кухне.

Грубка на дровах, сделанная своими руками из кирпича, с возможностью варки или жарки еды – это отличный выбор для загородного дома или дачи, куда люди приезжают не на долго. Внутри дома будет тело и не нужно дополнительно устанавливать плиту, проводить к ней газ или электричество.

Пошаговый процесс укладки печи показан в следующем видео:

Преимущества «кузнецовок»

Кирпичные «кузнецовки» гораздо прочнее своих аналогов. Они нагреваются в течение нескольких минут, но при этом способны долго удерживать его. «Кузнецовки» устойчивы к деформации.

К другим преимуществам этих печей относятся:

• Большой срок службы.Минимальное образование копоти и сажи.КПД не менее 80%.Легкая конструкция. При должном подходе и навыках сложить «кузнецовку» сможет даже новичок.Большое разнообразие форм.Быстрая растопка.Возможность монтажа крупного нагревательного элемента.Равномерный прогрев всей конструкции.

Наработки Кузнецова легли в основу множества многофункциональных решений не только для дома, но и для теплиц. Большинство из них можно воплотить в жизнь своими руками, и они будут прекрасно справляться с отоплениемлюбых помещений.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Источники:

• teplo.guru
• greenologia.ru
• ostroymaterialah.ru
• 1teplica.com