Поэтапное строительство дома из бруса

Как построить дом из бруса своими руками. Фундамент для брусового дома. Строительство домов из клееного, оцилиндрованного и профилированного бруса, дерева.

Содержание

Что такое брус

Это стройматериал, который изготавливается из древесины путем обтесывания. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Минимальный размер в сечении – 10 на 10 см, максимальный – 40 на 40. Это достаточно прочный и «теплый» природный материал, позволяющий строить дома на легких недорогих фундаментах. Брус из смолистой древесины насыщает помещения коттеджа фитонцидами (полезными бактерицидными веществами). К тому же он относится к паропроницаемым материалам. Благодаря этому внутри дома образовывается благоприятный для человека микроклимат.

Правильная геометрия бруса облегчает процесс сборки сруба, и позволяет возводить стены без щелей и зазоров. При изготовлении брус подвергают обработке специальными составами, защищающими его от воздействия влаги, насекомых и грызунов, делая при этом древесину огнестойкой. После завершения всех этапов изготовления материал просушивают при помощи специального оборудования, в результате чего он дает усадку около 10%. Существует и брус естественной влажности, который высыхает (отстаивается) в обычных условиях на протяжении нескольких месяцев.

построить брусовой дом

Сушка бруса в камере Источник expertbrusa.ru

Профессиональные застройщики используют следующие виды бруса для строительства дома:

  • профилированный;
  • клееный;
  • утепленный.

Профилированный

Это древесный материал с прямоугольным сечением, который имеет выемки, предназначенные для максимально плотного стыкования отдельных брусков между собой. Лицевая сторона такого бруса может быть округлой или плоской. Внутренняя сторона обычно плоская. Профилированный материал исключает возможность возникновения щелей в стене. Благодаря выемкам возведение сруба осуществляется очень быстро и легко.

строим дом из бруса

Профилированный брус для строительства дома Источник parki48.ru

Клееный

Клееный брус изготавливается из отдельных ламелей, которые предварительно просушиваются, а потом склеиваются между собой нетоксичным клеем. Благодаря разному направлению волокон в ламелях клееный материал получается очень прочным. Он почти не дает усадку. Такой материал может иметь большую длину, что повышает его универсальность в применении.

как строить дом из бруса

Клееный брус для строительства дома Источник mega-les.ru

Утепленный

Данный вариант бруса отличается наличием отверстия между лицевой и тыльной стороной. Это отверстие заполняется целлюлозой. В результате получается материал с повышенными теплоизоляционными характеристиками.

построить деревянный дом из бруса

Стена из утепленного бруса Источник giropark.ru

proekt.png

Проект деревянного дома

Проект деревянного дома

Строительство дома из бруса всегда начинается с создание проекта. Эта работа интересная, можно реализовать всю свою фантазию и создать на бумаге дом своей мечты. Но в тоже время данный этап очень важный и ответственный, лучше обратиться в специальную контору. Там совместно с профессионалами можно разработать схему дома со всеми подробностями, учитывая почву на участке, и другие нюансы которые важны для строительства прочного и долговечного дома из бруса.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеиФундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

КаменьКамень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундаментКак я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундаментКак я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

ФундаментФундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

ФундаментФундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Расходные материалы, инструменты и оборудование

Помимо бруса требуется подготовить необходимые расходные материалы и инструменты:

  1.  Необработанный сосновый брус, размером 150х150 или 150х100. Лучший материал – древесина, заготовленная зимой. Пиломатериал должен иметь естественную влажность, поэтому потребуется просушка.
  2. Доски. Пригодятся для проведения вспомогательных работ (создание нагелей, настил пола, обрешетка). Доски рекомендуется выбирать просушенные.
  3. Нагели. Нужны для закрепления рядов брусьев между собой. Нагели можно купить готовые или сделать самостоятельно. Размер сечения необходимо рассчитывать под размер сверла, то если брать сверло диаметром 25 мм, нагель должен быть 22х22 мм.
  4.  Пакля. Пакля – льняной рулонный материал, необходимый для утепления между рядами венцов. Также можно использовать сухой мох сфагнум или войлок.
  5. Рубероид. Рулонный материал, служащий гидроизоляцией для крыши и фундамента.
  6. Антисептические составы. Специальные средства, защищающие древесину от гниения, развития грибков, плесени. Каждый брус рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками.
  7. Гвозди, саморезы, скобы, уголки. Материалы, необходимые для крепления элементов постройки.
  8. Песок, щебень, цемент для устройства фундамента
  9. Уровень, угольник, рулетка, отвес. Измерительные инструменты, без которых при проведении строительных работ не обойтись.
  10. Ручные инструменты: молоток, топор, гвоздодер, стамеска, кувалда, ножовка.
  11. Электрические инструменты: рубанок, лобзик, торцовочная и циркулярная пилы, дрель.

Важно: Если обнаружился перекос в уровне, не обязательно использовать рубанок – можно использовать кувалду.

Эти инструменты должны быть под рукой во время строительства.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Общие советы по самостоятельному строительству дома из бруса.

1. “Золотым стандартом” для бруса считается сечение 100х150 или 150х150 мм.

2. Древесные годовые кольца должны располагаться равномерно по всей длине бруса, желательно по его центру.

3. Хвойные породы деревьев – безусловные лидеры среди поставщиков сырья для будущих брусьев.

4. Все используемые брусья должны быть одинаковыми по длине, ширине, изгибам, толщине и так далее.

Далее приведем несложное пособие для начинающих, как легко и быстро возвести дом из бруса своими руками.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

images%7Ccms-image-000060817.jpgimages%7Ccms-image-000060817.jpg

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

images%7Ccms-image-000060818.jpgimages%7Ccms-image-000060818.jpg

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

images%7Ccms-image-000060819.jpgimages%7Ccms-image-000060819.jpg

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе. 

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

images%7Ccms-image-000060832.jpgimages%7Ccms-image-000060832.jpg

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

images%7Ccms-image-000060820.jpgimages%7Ccms-image-000060820.jpg

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

images%7Ccms-image-000060821.jpgimages%7Ccms-image-000060821.jpg

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

images%7Ccms-image-000060822.jpgimages%7Ccms-image-000060822.jpg

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

images%7Ccms-image-000060827.jpgimages%7Ccms-image-000060827.jpg

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

images%7Ccms-image-000060823.jpgimages%7Ccms-image-000060823.jpg

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

images%7Ccms-image-000060824.jpgimages%7Ccms-image-000060824.jpg

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

images%7Ccms-image-000060825.jpgimages%7Ccms-image-000060825.jpg

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

images%7Ccms-image-000060828.jpgimages%7Ccms-image-000060828.jpg

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

images%7Ccms-image-000060826.jpgimages%7Ccms-image-000060826.jpg

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

images%7Ccms-image-000060829.jpgimages%7Ccms-image-000060829.jpg

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

images%7Ccms-image-000060830.jpgimages%7Ccms-image-000060830.jpg

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

images%7Ccms-image-000060833.jpgimages%7Ccms-image-000060833.jpg

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

images%7Ccms-image-000060834.jpgimages%7Ccms-image-000060834.jpg

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

images%7Ccms-image-000060831.jpgimages%7Ccms-image-000060831.jpg

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

images%7Ccms-image-000060835.jpgimages%7Ccms-image-000060835.jpg

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

images%7Ccms-image-000060836.jpgimages%7Ccms-image-000060836.jpg

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

images%7Ccms-image-000060837.jpgimages%7Ccms-image-000060837.jpg

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

images%7Ccms-image-000060838.jpgimages%7Ccms-image-000060838.jpg

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

images%7Ccms-image-000060839.jpgimages%7Ccms-image-000060839.jpg

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

images%7Ccms-image-000060841.jpgimages%7Ccms-image-000060841.jpg

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

images%7Ccms-image-000060840.jpgimages%7Ccms-image-000060840.jpg

Оконные проемы

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

images%7Ccms-image-000060842.jpgimages%7Ccms-image-000060842.jpg

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

images%7Ccms-image-000060856.jpgimages%7Ccms-image-000060856.jpg

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

images%7Ccms-image-000060843.jpgimages%7Ccms-image-000060843.jpg

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

images%7Ccms-image-000060845.jpgimages%7Ccms-image-000060845.jpg

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

images%7Ccms-image-000060848.jpgimages%7Ccms-image-000060848.jpg

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

images%7Ccms-image-000060849.jpgimages%7Ccms-image-000060849.jpg

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

images%7Ccms-image-000060847.jpgimages%7Ccms-image-000060847.jpg

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Установка косяков

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

images%7Ccms-image-000060852.jpgimages%7Ccms-image-000060852.jpg

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

images%7Ccms-image-000060850.jpgimages%7Ccms-image-000060850.jpg

Результаты работы

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

images%7Ccms-image-000060851.jpgimages%7Ccms-image-000060851.jpg

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

Ошибки в процессе

foto37516-1 (1)При самостоятельном возведении деревянного дома можно допустить ряд ошибок, которые могут привести к сокращению срока эксплуатации жилья.

Возможными ошибками являются:

  1. Непродуманная планировка. Нельзя брать за основу проект здания кирпичного или блочного строительства.

    В различных постройках имеются свои конструктивные решения. Проект должен быть разработан именно для брусового строения. При составлении проекта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

  2. Неправильный выбор материала. Нужно выбирать брус оптимального сечения, исходя из погодных условий, времени проживания в доме (для круглогодичного проживания лучше выбирать пиломатериал большего сечения).
  3. Неправильное соединение брусьев. Если между венцами не будет нагелей, то они со временем провиснут и в конструкции появятся щели.
  4. Неверно устроенная обвязка. Если первые венцы уложены неровно, конструкция быстро деформируется, появятся трещины, что приведет к уменьшению периода эксплуатации строения.
  5. Отказ от обработки антисептиками. Без специальных пропиток брус быстрее подвергается гнили. Растворы защищают древесину от грызунов, плесени и загнивания. Существуют пропитки, изменяющие цвет древесины, их можно использовать при финишной внешней отделке постройки.

Чтобы дом прослужил как можно дольше, необходимо строго соблюдать технологию строительства.

Применение нагелей

нагель для бруса Если используются деревянные нагели при строительстве зданий из бруса, важно их изготавливать из той же породы дерева, что и сам брус.

Бывает, что для большей надежности брус стягивается металлическими нагелями. В этом случае такое решение будет существенно дороже, что может сказаться на общей стоимости строительства.

Установка нагелей происходит по аналогии с кирпичной кладкой. Для штырей просверливается отверстие в несколько сантиметров в диаметре так, чтоб они могли без усилий быть вставлены. Установка нагелей должна производиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Строим дом из бруса своими руками

Дом из бруса своими руками – технология строительства доступная каждому. Мы разобрались в видах бруса, особенностях каждого из них. Теперь настал черед поговорить о том, как же строить дом из столь современного и инновационного материала всем тем, кто только начинает осваивать строительство.

Обратите внимание на примеры брусовых домов.

На сегодняшний день огромной популярностью пользуются именно одноэтажные дома из бруса, однако проекты домов, предложенные архитекторами и дизайнерами, позволяют возводить и многоуровневые постройки. В данном случае выбор конструкции в первую очередь связан с вашими личными потребностями и желаниями.

Видео о строительстве дома из бруса своими руками:

Принцип устройства проемов дверей и окон

В местах, где предполагается установка окон и дверей, производится пропил технологических отверстий. После того, как каркас окончательно усядет, производится установка оконных рам, а также дверей.

Изготовление пола и потолка

Изготовление пола и потолка

Тепло в срубе зависит не только от стен, но и от пола и потолка. Пол чаще всего делается двойным, чтобы в комнате было гораздо теплее. Можно также между этими двумя слоями постелить теплоизоляционную пленку. Использовать для покрытия пола лучше всего доски, из современных покрытий можно использовать ламинат, который имитирует различные ценные породы дерева. Если пол покрыть кафельными плитами, то этим материалом сам интерьер, дизайн деревянного дома будет нарушен.

Потолок необходимо создавать из:

  1. Балок, которые являются основой потолка.
  2. Пароизоляционного слоя, который защитит стропильную систему от влаги.
  3. Затем балки необходимо подшить досками. После этого на доски между балками уложить утеплитель, и благодаря ему тепло из дома не уйдет через крышу.
  4. И в завершение облагородить доски декоративным материалом, это может быть гипсокартон, натяжной потолок и т.д.

Этапы строительства

Технология строительства дома из бруса дома особенно не отличается от строительства коттеджа из другого стройматериала. Но свои нюансы все же есть.

Проект

Инженерной основой брусового дома должен стать качественный профессиональный проект, созданный специалистами, которые знают, как правильно построить дом из бруса. В архитектурной разработке учитываются все характеристики материала, и применяются такие решения, которые усиливают достоинства древесных зданий.

Брус идеален для строительства маленьких и средних по размеру домов. Но при желании можно возвести большой деревянный особняк со сложной архитектурой. В любом случае длина стен рассчитывается с учетом стандартной длины бруса (6 метров). Чтобы запроектированный сруб был построен быстро, и при этом осталось минимум отходов, в проект закладывают длину стен, кратную 2 или 3 метрам.

как правильно построить дом из бруса

Проект дома из бруса Источник mebel-go.ru

Закупка материалов

Материалы закупаются в соответствии с расчетами архитектора. Очень важно прибрести весь необходимый брус единой закупкой. Особенно это касается профилированной древесины, у которой в разных партиях может существенно отличаться процент влажности.

Подготовка участка

Любая стройка начинается с подготовки площадки. На этом этапе демонтируют старые постройки, убирают деревья и кустарники, которые могут помешать строительству, выравнивается грунт.

Фундамент

Брусовые коттеджи строят на ленточных фундаментах. Такой фундамент обустраивается в несколько шагов. Сначала вырывают траншею по периметру будущей постройки. На дно засыпают песок и щебень. Все это хорошо утрамбовывают. Далее устанавливается деревянная опалубка и заливается бетон.

построить брусовой дом

Ленточный фундамент для брусового дома Источник tvoidom-tver.ru

dizayn-interera-doma-iz-kleenogo-brusa-34712.jpg

Черновой пол

Возведение непосредственно брусового здания начинается с укладки нижних венцов и обустройства чернового пола. На этом этапе очень важно знать, как строить дом из бруса, чтобы он получился теплым и сухим. Первым делом нужно обеспечить эффективную гидроизоляцию фундамента. После этого из тщательно обработанных брусьев укладывается первый венец. Далее монтируется пол.

Для чернового пола сначала укладывают лаги – обычно с сечением 150 на 100. Для повышения надежности конструкции укладывают еще подлажник из более широких брусьев. Поперек лаг укладывают доски основания пола. Сверху кладут гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. После этого устилают черновой пол из досок 40 мм толщиной.

строим дом из бруса

Обустройство чернового пола Источник brustroi.ru

okna-v-derevyannom-dome-ispolzuemye-materialy-etapy-montazha-i-naruzhnoe-oformlenie-28004.jpg

Сборка коробки

Стены сруба выкладываются путем наслоения венцов. Все венцы при помощи нагелей стягиваются между собой. Внутренние и наружные стеновые конструкции возводятся одновременно. Для крепления внутренних перегородок на внутренней стороне лицевых стен через ряд делают пропилы, в которые утапливают концы брусьев перегородок.

как строить дом из бруса

Процесс строительства дома из бруса Источник parki48.ru

Крыша

Крыша состоит из стропильной системы, обрешетки для крепления кровельного покрытия и самого покрытия. Сначала верхний венец стягивается путем укладки цельных брусьев с сечением 100 на 150. Затем изготавливаются из досок и устанавливаются стропильные ноги. После этого выкладываются фронтоны.

Для укладки покрытия сооружается обрешетка. После этого осуществляется утепление кровли и укладка покрытия.

Окна и двери

Дверные и оконные проемы обрамляются стойками. Очень важно предусмотреть вокруг проемов грамотную систему пазов и технологических зазоров, чтобы стеклопакеты и двери не мешали естественному процессу усадки. Иначе деревянные элементы могут деформироваться и растрескиваться.

Наглядно о монтаже пластиковых окон в доме из бруса смотрите в этом видео:

Утепление

В строительстве брусовых домов часто применяется практика, при которой стены возводятся из материала с небольшой толщиной, а потом монтируется система утепления. Утеплять дом можно снаружи или изнутри. Чтобы древесина прослужила дольше, ее лучше не закрывать изоляцией снаружи, а делать внутреннее утепление. В этом случае деревянная стена изолируется гидро и пароизоляцией, потом монтируется утеплитель, сверху устанавливается еще один слой паро и гидроизоляции. Утепляющий пирог зашивается гипсокартоном, после чего можно декорировать стены любым облицовочным материалом.

Коммуникации

Все коммуникации подводятся к дому, согласно предварительно подготовленному проекту. Особое внимание уделяется технике безопасности при укладке электросети и обустройстве отопительной системы.

Коммуникации в доме из бруса

Отделка

Брусовые стены не нуждаются в лицевой отделке. Исключение составляют дома с утеплением. Обычно после сооружения утеплительного пирога стены декорируются панелями под натуральный дерево, чтобы фасады дома и его внутренние стены составляли единую гармоничную композицию.

Пол в доме покрывается любым напольным покрытием. Обычно полы в брусовых коттеджах получаются достаточно теплыми. Однако при желании можно установить систему «теплый пол».

Потолок можно оставить открытым или задекорировать при помощи натяжного полотна. Другие варианты потолочной отделки нежелательны из-за усадки.

В этом видео наглядно о клеёном брусе — поговорим о материалах, о всем цикле производственного процесса, плюсах и минусах технологии:

kak-sdelat-sanuzel-v-dome-iz-dereva-kommunikatsii-gidroizolyatsiya-i-otdelka-27679.jpg

Советы и рекомендации

Строительство брусового дома – дело непростое, здесь есть множество нюансов, разобраться в которых можно, используя советы специалистов.

Если необходимо сделать дачу местом летнего и зимнего отдыха, то лучше выбирать материал, толщина которого соответствует погодным условиям региона проживания. Для теплых южных зим подойдет тонкий брус, толщина которого не превышает 100 мм.

Холодные зимы умеренного климата требуют толщины бруса от одного сантиметра. От сильных морозов защитит брус толщиной 200 мм. Не стоит экономить на теплоизолирующих материалах – пребывание в доме будет комфортным в любое время года.

Если нет опыта в строительстве, то можно воспользоваться готовыми комплектами заводского производства для самостоятельной сборки. Они содержат все необходимое для стройки, включая чертежи и карту сборки брусового дома. При заказе комплекта предоставляется чертеж фундамента, наиболее подходящего к климатическим условиям региона.

При строительстве брусового дома важно соблюдать этапность работ.

На первом этапе заливают фундамент и строят сруб, ставят стропила и монтируют крышу. На втором – устанавливают окна и двери, дождавшись усадки дома. Два этапа можно объединить, сделав пропилы над дверными и оконными проемами размером 4 см – примерно на такую высоту даст усадку дом.

Если понадобится сделать веранду, навес или любую другую пристройку к дому, то делать ее нужно на свайном фундаменте, конструкцию которого не нужно связывать с уже имеющимся.

Для изменения конструкции дома необходимо заверить проект и получить разрешение.

Процесс конопатки

Когда строят сруб из клееного или профилированного бруса, конопатка не проводится. При этом, если речь идет о возведении дома из обычного бруса, без нее не обойтись. Конопатка представляет собой процесс утепления междувенцовых соединений путем утрамбовывания различных натуральных утеплителей.конопатка

Для конопатки используются следующие материалы:

  • Натуральный мох, отличающийся отличными теплоизоляционными свойствами. Также данный материал отлично противостоит образованию грибка и плесени. А это увеличивает срок службы здания. По всем параметрам этот материал является идеальным. Единственный его минус — это то, что с его помощью очень неудобно производить конопатку;
  • Пакля из льна. Этот материал также имеет ряд плюсов, которые полностью перечеркиваются тем, что он через пять лет осыпается. Из-за этого приходится проводить конопатку повторно;
  • Конопляная пенька — отличный материал. Он широко использовался нашими прадедами. По своей структуре он очень схож с натуральной древесиной;
  • Джут — это импортный натуральный материал, который производится в формате ленты. Он очень удобен для использования, поэтому его широко применяют при современном строительстве зданий из бруса;
  • Льноватин это материал является смесью льна и ватина, его основной недостаток — это сильное впитывание влаги.

Главные особенности конопатки:

  • Процесс начинается с верхнего венца по направлению вниз;
  • Сначала венец конопатится снаружи и потом уже внутри;
  • Вначале проводится грубая конопатка с изоляцией крупных щелей, а потом проводится косметическая для придания приятного внешнего вида швам.

Двери и окна брусового дома

Двери и окна брусового дома

Изготавливаются дверные и оконные проемы в срубе двумя способами:

  • Непосредственно во время строительства дома из бруса. Все подсчитывается и в необходимых местах устанавливаются брусья определенного размера, чтобы получились окна и двери.
  • После  строительства. Сначала возводится из бруса некая коробка, потом в ней уже выпиливаются окна и двери. Для этого используется бензопила. Главное при строительстве нужно учесть следующее: если на одной стороне сруба будет находиться рядом два окна, то чтобы в промежутке  между ними брусья были прочно скреплены, иначе после выпиливания  они могут развалиться.

Затем полученные после строительства или спиливания торцы бруса в местах будущих окон и дверей оформляют окосячком, благодаря чему после усадки сруба форма дверного и оконного проема должны остаться неизменными. Устанавливать сразу же окна и двери нельзя, иначе их может перекосить. Первый год после строительства сруб должен простоять в нежилом виде.

Видео по теме

О нюансах строительства дома из бруса своими руками вы узнаете из этого видео:

Отделка брусового дома

Отделка брусового дома

Сам брус 150х150 имеет красивую ровную структуру и лучшим вариантом отделки дома является его натуральная красота, т.е. сруб можно оставить в нетронутом виде. Можно лишь нанести на него бесцветный лак либо другую защитную пропитку, чтобы обезопасит его от воздействия атмосферных явлений и других биологических вредителей. Также можно деревянный дом обшить сайдингом, блок хаусом и другими отделочными материалами, но в таких случаях фактура бруса будет сокрыта.

Красивые примеры

Маленький домик с двускатной крышей – отличное решение для дачников, приезжающих на участок в теплое время года. Такой вариант является оптимальным решением для владельцев небольших участков.

Просторный дом с крышей из металлочерепицы вместит в себя и домочадцев, и гостей. В непогоду можно укрыться за деревянными стенами, а широкая терраса располагает к душевным посиделкам и дружеским беседам.

Компактная двухэтажная постройка уютно смотрится и органично вписывается в деревенский пейзаж. Является отличным вариантом для участка небольших и средних размеров.

Просторный светлый дом с вальмовой крышей напоминает чистенькую украинскую мазанку. «Изюминкой» дома стали живые вьющиеся растения, оттеняющие мансарду.

Брусовой дом с односкатной крышей – приятный домашний очаг с широкой террасой. Небольшие размеры и неброский цвет органично сочетаются с окружающей зеленью. Бюджетный вариант постройки рассчитан на комфортный отдых на дачном участке.

Занесенная снегом постройка со светящимися окнами напоминает лучшие добрые сказки. Внутри такого строения тепло и уютно, а снаружи бушует красавица-зима, за которой так приятно наблюдать с широкой террасы.

От просторной, отделанной вагонкой кухни так и веет домашним теплом. Единство стиля подчеркивают и предметы мебели, и посуда, и деревянные оконные рамы. Это отличное место, чтобы собраться за завтраком всей семьей и обсудить планы на грядущий день.

Ошибки при строительстве дома из бруса показаны в следующем видео.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Загрузка ...