Ремонт газового котла своими руками — RMNT — медиаплатформа МирТесен

Своими руками производить ремонт газового можно только в самых простых случаях. Виды неполадок в настенных и напольных одно- или двухконтурных устройствах. Инструкции по починке на дому.

Визуальный осмотр

Перед началом технического обслуживания котла стоит произвести визуальный осмотр запорной арматуры подвода и отвода воды. Произвести контрольный замер напряжения. Проверить состояние газового ввода и его запорной арматуры.

Начальная разборка газового котла

В случае отсутствия повреждений можно приступать к отключению, частичной разборке котла, сливу воды и началу профилактики. После снятие передней панели нужно проверить теплоизоляцию соединительных труб и расширительного бачка. Нельзя допускать обмерзания труб подводящих еще холодный теплоноситель.

Обслуживание турбины

Дымосос обеспечивает надлежащий отвод углекислого газа, копоти и дыма после сгорания газовой смеси. После демонтажа вентилятора стоит проверить на засорение дымоотводной патрубок ведущий на улицу. Вентилятор надо очистить от пыли и смазать валы. Ведущий к турбине сборник конденсата, должен быть герметичен.

Распространенные поломки – таблица

Поломки, которые встречаются в газовых котлах наиболее часто, описаны в таблице ниже:

Методы самостоятельной диагностики неисправностей

Часто пользователь находится в ситуации, когда он не уверен, что именно сломалось в газовом котле. В таких случаях не нужно торопиться что-нибудь снимать и чинить. Это рискованно и опасно. Перед работами следует провести диагностику оборудования и выявить точные причины неисправностей.

Современные газовые котлы оснащены различными датчиками, которые отражают ряд важных функциональных показателей агрегата. Они отслеживают изменение температуры, давления и других параметров. В случае сбоя в работе в современных моделях котлов предусмотрено автоматическое выключение устройства.

Источник поломки выявляется по вызванным ею последствиям. Например, визуально можно увидеть гарь, подтек, искры. По запаху можно ощутить случившуюся утечку газа или короткое замыкание. По изменившемуся звуку работы газового котла становится ясно, что произошел сбой работы агрегата.

В инструкции, прилагаемой при покупке устройства, описываются наиболее часто встречающиеся неисправности в покупаемой модели котла и способы их обнаружения, диагностики, устранения. Также там указывается что означает конкретный код ошибки и мигание лампочек на приборной панели.

Так лампочка может мигать в разных режимах: быстром или медленном. Или же гореть постоянно. Цвет лампочки может быть красным, зеленым или желтым.

Не стоит выкидывать инструкцию от устройства, так как она может пригодиться газовщику, вызванному вами для исправления поломки. В ней указываются характерные особенности модели газового котла, размеры и расположение узлов и деталей.

Очистка камеры газовой горелки и теплообменника

После снятия крышки, очищаем внешние ребра теплообменника от продуктов сгорания грубой щеткой. Хорошо очищенный теплообменник обеспечивает равномерный нагрев воды или другого теплоносителя и не допускает локального перегрева.

При помощи мягкой медной щетки нужно убрать остатки сажи с электродов розжига и датчика ионизации, которые находятся в камере и протереть их изопропиловым спиртом. В завершении нужно проверить зазор от электрода до горелки, который должен составлять около 4 мм.

Химическая очистка от накипи

Бывают условия эксплуатации (о них указано в конце статьи), при которых бывает необходимо произвести обслуживание газового котла в виде очистки теплообменника от накипи. В этом случае откручиваются подводящие трубки и демонтируется теплообменник целиком. Для химической очистки его необходимо заполнить раствором соляной кислоты, которая растворяет засоры. По прошествии 10-15 минут слить и промыть проточной водой. Если при промывке остались трудности с проходом воды, процесс очистки следует повторить.

Рассмотрим процедуру диагностики по порядку.

Во первых, перед началом пуска газового котла необходимо проанализировать его внешний вид. Внимательно осмотреть внешний кожух, подводки воды, газа, посмотреть, нет ли вокруг следов брызг, пятен, сажи, гари. Выключенный котел необходимо подвергнуть тщательной очистке от грязи, пыли, паутины, накипи, как внутри, так и снаружи.

Не стоит закрывать глаза на мелкие недостатки, в дальнейшем это может повлечь за собой крупные проблемы, вплоть до смены газового оборудования полностью.

Следующий этап – обращаем внимание на запах газа. Если есть подозрение на утечку газа – ни в коем случае самостоятельно не производим розжиг. Перекрываем газовый кран и вызываем специалистов службы ГорГаза. На экстренный вызов они приезжают достаточно оперативно. Внятно объясните приехавшим специалистам суть проблемы.

Газовое оборудование визуально в порядке, запах газа полностью отсутствует. Осталось проверить наличие тяги в системе вытяжки.

Если есть возможность, система вытяжки проверяется визуально. Следующий способ – горящей спичкой, или зажигалкой. Но, перед этим важно убедиться, в отсутствии запаха газа, иных посторонних запахов. Воздух в котельной должен быть свежий.

В современных двух контурных котлах есть вариант собственной стеновой вытяжки. В данном случае необходимо снаружи осмотреть окончание трубы вытяжки. Там не должно быть льда, мусора.

Если у вас простой котел отопления с ручной системой розжига, то перед розжигом, перекрыв подачу газа, при помощи лучины можно просто выявить наличие тяги.

Если котел с системой авторозжига, то следует обратить внимание на действия системы электроники. Если котел после нескольких попыток розжига гаснет, — это отсутствие тяги.

Тяги может не быть, если неодет верхний кожух котла после ремонта. Если забита вытяжная труба, если она смонтирована под неправильным, отрицательным уклоном, если вышел из строя электродвигатель вытяжки, или датчик.

В современных газовых котлах ошибка розжига обязательно подтверждается цифровым кодом ошибки.

Если ошибка не устраняется элементарными действиями, то разжигать котел нельзя.

Так же важно убедиться в наличии теплоносителя в системе. Это можно проверить по манометру. Минимальное давление должно быть около 0,5 атмосферы. Если система электронная, то при более низком давлении система отключается. Если простая механическая система с ручным управлением, то котел может выйти из строя – прогорит теплообменник. А это один из самых важных и дорогих узлов газового отопительного прибора. Замена производится только специалистом, и с допуском именно к данному типу газовых котлов.

В большинстве современных отопительных систем присутствует циркуляционный насос. Этот насос заставляет циркулировать теплоноситель по всей системе, вплоть до дальних точек. Бывает встроенным или внешним. Но его работа принципиальна. Следует убедиться в его работе. Это можно протестировать, подержав руку на корпусе насоса и на трубе, которая выходит из насоса. При выходе циркуляционного насоса из строя, система способна работать, но параметры теплоснабжения снижаются в разы.

В первые недели отопительного сезона и в самые сильные морозы необходимо наблюдать за давлением теплоносителя в системе, за показаниями на пульте управления котлом. Стоит помнить, что многим газовым котлам противопоказано доливать теплоноситель в горячую систему, чтобы увеличить давление. Это чревато разрывом корпуса теплообменника, а то и выходом из строя всех механизмов котла.

Так же стоит помнить, что максимальная температура теплоносителя в системе не должна быть более 90 градусов цельсия. Это может привести к разрушению радиаторов и труб отопления, которые по действующим нормативам не рассчитаны на долговременные рабочие температуры 90 градусов.

Грамотное регулярное обслуживание, особенно тщательное при первом осеннем запуске залог долговечной работы газового котла.

Регулировка давления расширительного бака

При производстве газового котла в расширительный бак закачивается азот, но при эксплуатации производителям допускается накачивание обычным воздухом. Расширительный бачок необходим для компенсации излишнего давления, которое возникает в следствии нагревания и остывания теплоносителя. Коме того он несет функцию защиты от гидроудара в системе теплоснабжения.

Для полной профилактики газового котла, при помощи манометра нужно замерить давление в расширительном баке. Для большинства настенных котлов необходимое для работы давление составляет 1 бар. Точные цифры нужно уточнить в документации на котел. В том случае, когда давление недостаточно, требуется при помощи компрессора накачать туда азот или атмосферный воздух. В случае избыточного давления, необходимо стравить через клапан лишнее.

Автоматика и датчики. Устранение неисправностей

Изучая техническую документацию котельного оборудования, пользователи пропускают мимо информацию о существующих в системе автоматики датчиках, которые делают работу котла не только автоматизированной, но и безопасной.

Давайте вместе разберемся с каждым — это поможет понять принцип работы и требования к обслуживанию, эксплуатации и профилактике неисправностей.

Рассмотрим только то, что реально можно отремонтировать или поменять своими руками.

Датчик температуры отходящих газов

Выполняется в виде капсулы с керосином, которая находится непосредственно над камерой сгорания топлива. Подсоединен к основной системе автоматики латунной трубкой, в которую заложен провод. Визуально этот датчик легко отличим от остальных, потому что имеет форму классического ртутного градусника. Отвечает за стабилизацию температуры отходящих газов и продуктов горения, тем самым регулирует подачу газа в топку.

Настройка датчика такова, что при несоответствии температуры отходящих газов с надлежащей температурой при сгорании определенного количества газа, автоматика отключит котел. Поясним. Существуют табличные значения температуры и выделения тепла при сгорании одного кубического сантиметра газа. Если датчик уловит, что при сгорании этого же объема температура уменьшается, он потребует увеличения подачи газа. Но при достижении температуры из таблицы, автоматика анализирует расход газа и, если он превышает табличный объем на 20%, то автоматика прерывает подачу газа полностью, фиксируя утечку энергоносителя.

Датчик подлежит ремонту. Срезается старый, заменяется керосин (только авиационный!) и термодатчик можно припаять обратно.

Датчик температуры теплоносителя

Он расположен на выходе трубы подачи из зоны нагрева, то есть его функция — показать выходную температуру теплоносителя. По показаниям этого датчика настраивается общая температура на батареях. Основываясь на данных тепловизора, просматривается общая картина теплопотерь относительно температуры на датчике теплоносителя.

Ремонту датчик не подлежит. Основная поломка — окисление контакта и разрушение внутренних соединений. Замену можно производить на совпадающий по маркировке датчик: снять переднюю крышку, затем снять кожух теплообменника, поменять датчик и собрать в обратном порядке. В зимний период лучше котел не останавливать и датчик не менять — неудобство, связанное с нерабочей шкалой термометра, можно пережить до тепла.

Датчик тяги

Самое больное место у всех котлов без исключения. Находится, как правило, в свободном доступе с задней или верхней стороны. Представляет собой шайбу размером с рублевую монету и толщиной 5–8 мм. Отвечает за определение наличия необходимой тяги и, при ее недостаточночти или отсутствии, прекращает работу котла. При неисправном датчике невозможен и пуск котла.

Датчик ремонту не подлежит. Замена производится на соответствующий по маркировке: достать датчик с проводами, отсоединить провода или обрезать, если они спаяны. В местах крепления соединить провода с новым датчиком и, не убирая его, произвести пробный пуск.

Это единственное звено автоматики, которое можно исключить, но только при условии, что тяга и вентиляция работают на отлично. При закупорке дымохода в отсутствие датчика, возможно задымление прилегающего пространства и перегрев изоляции на отдельных частях автоматики котла. Использование котла без датчика тяги разрешается только в крайних случаях (провода соединены напрямую), когда замена невозможна в виду обстоятельств непреодолимой силы.

Итак, это наиболее важные и характерные черты современной автоматики в газовых котлах. Конечно, есть еще почти десяток всевозможных датчиков, наличие которых зависит от модели, производителя и мощности котла. Эти маленькие помощники если и подлежат замене, то только в специализированных центрах. Во избежание потери гарантии, не пытайтесь разбирать котел и менять детали.

© рмнт.ру, Игорь Максимов

Устранение течи воды в местах соединения трубопроводов

Для устранения течи необходимо распаковать соединение, очистить резьбу от старой пакли и краски. Затем, используя ФУМ-ленту, уплотняющую нить или фиксатор резьбы, запаковать соединение вновь. Проверить качество работы, заполнив трубопровод и котёл водой.

Проверяем дымоотводящий канал

Для этого используем зеркало. Оно вводится под канал под малым углом – та зеркало отражает свет в конце дымохода. Чтобы было удобнее, небольшое зеркало фиксируем на селфи-держателе для смартфонов.

Очистка фильтров

Входящая фильтрация необходима. Если в качестве теплоносителя используется вода, то зачастую поток содержит в себе мелкий песок, ил, накипь, ржавчину или металлическую стружку. Попадание грязи в систему может нарушить работу датчика входного потока, засорить теплообменник и т. д.

Фильтр и датчик протока очищается при помощи обычной проточной воды и щетки с жестким ворсом. Далее перед обратным монтажом, для смягчения уплотнительных колец, препятствующих протечке, их нужно обработать силиконовой смазкой для достижения герметичности соединения.

Проверка и устранение утечки газа

Все доступные места утечки газа необходимо обмылить раствором мыла или специальным средством для проверки утечки газа. Раствор для обмыливания приготавливается из хозяйственного мыла, настругав его в ёмкость с тёплой водой и размешав до получения густой пены. При утечке газа на пене будет выдуваться мыльный пузырь. Устранить утечку можно тем же способом, что и утечку воды через резьбовые соединения.

Как ремонтируют двухконтурный котел своими силами

Чаще всего нужно следить за состоянием двухконтурного котла, так как он работает в усиленном режиме. Такое оборудование отапливает помещение и сохраняет горячую воду для бытовых потребностей.

Как ремонтировать настенный газовый котел можно наглядно увидеть здесь:

Профилактические рекомендации

В каждом руководстве пользователя, прикладываемом к отопительному котлу заводом- изготовителем, обязательно содержится радел, описывающий обязательные периодические работы по обслуживанию устройства.

Владелец может вызывать для этого сотрудников сервисного центра, а может выполнять работы по обслуживанию самостоятельно.

Перед началом работ следует в обязательном порядке отключить подачу газа и электроснабжение устройства

Для проведения обслуживания потребуется:

• проволочная щетка;
• зубная щетка с жестким ворсом;
• шкурка с мелким зерном;
• воздушный компрессор или клизма;
• тонкое шило или игла;
• пылесос;
• мыльный раствор;
• ветошь.

Для проведения обслуживания потребуется снять корпус устройства. На некоторых котлах для этого придется отвернуть несколько винтов, другие модели снабжены быстросъемными креплениями.

Для обслуживание придется снять корпус газового котла

После снятия кожуха можно приступать к удалению нагара с различных деталей и узлов. К ним относятся:

• радиаторы теплообменника;
• газовые горелки;
• запальник;
• датчики безопасности.

Используя перечисленные выше инструменты и не прикладывая чрезмерных усилий, нужно аккуратно счистить нагар. После этого сжатым воздухом нужно выдуть пыль и остатки нагара из полостей и проемов агрегата.

Следующий этап- прочистка отверстий форсунок горелки и запальника. Для этого применяется игла или тонкое шило. После чистики их также необходимо продуть сжатым воздухом.

Электроды датчиков и контакты системы электророзжига осторожными мягкими движениями зачищают наждачкой и протирают ветошью.

В завершение обслуживания агрегат нужно пропылесосить, так, где возможно, протереть влажными салфетками или ветошью.

После установки корпуса на место следует проверить силу тяги дымохода и отсутствие утечек газа в соединениях.

Несмотря на то, что газовый котел- достаточно сложное устройство, в ряде случаев его можно отремонтировать своими руками. Достаточно соблюдать приведенные выше инструкции по ремонту, а в сложных случаях обращаться в мастерскую. Регулярное техническое обслуживание продлевает срок полезной жизни газового котла и в несколько раз снижает вероятность его неожиданного отказа.

Видео: ремонт котла своими руками

При всей своей сложности современный котёл в ряде случаев может быть отремонтирован неподготовленным пользователем. Важно лишь не переоценивать свои возможности и не браться за ту работу, которая будет не под силу обычному человеку. Изучив наши рекомендации, вы будете точно знать, когда следует брать в руки инструменты, а когда телефон для звонка мастеру.

Если причина поломки – в дымоходе

Достаточно часто различные неполадки в работе газовых отопительных котлов возникают из-за чрезмерной засоренности коаксиального дымоотвода.

Дымоход нужно снят и тщательно очистить все его поверхности от сажи. В результате вы не только восстановите эффективность системы. Кроме этого будет увеличен коэффициент полезного действия отопительного котла, а значит – он станет более экономичным.

Все рассмотренные нами части котла рекомендуется периодически проверять на предмет исправного состояния. Нужно придерживаться рекомендаций профилактики, которые описаны в документации к вашему газовому котлу, и если возникает неисправность любой сложности – своевременно ее устранять.

Необходимо ли химически очищать теплообменник внутри?

При нормальных условиях эксплуатации — нет. Срок службы теплообменника составляет около 6-7 лет и проще по прошествии этого времени сделать профилактическую замену. Ежегодный демонтаж и обратная установка лишь увеличит риски связанные с возможным разрушением соединений и риском последующей протечки жидкости.

Однако существуют причины, при которых стоит выполнять ежегодную химическую очистку. Это очень жесткая вода, которая содержит слишком большое количество минеральных примесей. В теплообменнике слишком быстро нарастает слой накипи. Из-за этого появляются сложности связанные с недостаточным нагревом воды. При продолжительной эксплуатации в таких условиях теплообменник вообще перестает пропускать достаточно жидкости, пергревается, прогорает и котел выходит из строя.