Утепление деревянного дома: личный опыт — Статья — Журнал — FORUMHOUSE

Чтобы утеплить стены деревянного дома с внутренней стороны, необходимо выбрать лучший вид утеплителя и правильно выполнить все необходимые слои конструкции

Качественое утепление деревянного дома изнутри

Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.

Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.

Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.

Обзор характеристик материала для утепления внутри дома

Преимущества

Для теплоизоляции деревянных домов минеральная вата применяется на протяжении многих десятилетий, сегодня также очень распространено утепление каркасных домов минватой. Таким образом, утеплитель, о котором пойдет речь, прошел проверку временем и доказал свои конкурентные преимущества перед другими материалами. Особенно плюсы минваты проявляются в применении ее для внутренней теплоизоляции. Остановимся на достоинствах утеплителя более подробно:

1. Экологичность. Минвата – это минеральный утеплитель, в котором нет вредных компонентов. Поэтому она безопасна и не нарушает экологической чистоты деревянного дома.
2. Пожаробезопасность. Теплоизолятор относится к классу НГ. Это означает, что он не горит, что очень важно при использовании его в домах из бруса и брёвен, которые являются быстро воспламеняющимися материалами.
3. Хорошая паропроницаемость, т.е. материал дышит и не мешает воздухообменным процессам в древесине. Благодаря этому в доме создается благоприятный микроклимат без какой-либо дополнительной вентиляции.
4. Низкая теплопроводность. Благодаря этой характеристике утеплитель обладает отличными теплоизолирующими качествами.
5. Хорошие звукопоглощающие характеристики.
6. Простой монтаж.
7. Недорогая стоимость.

Недостатки

Ну, куда же без них, даже самый лучший материал обязательно имеет какие-нибудь минусы. Вот и у минваты есть один, но очень существенный недостаток: она впитывает много влаги, и при намокании ее теплоизолирующие свойства снижаются. При увеличении влажности всего лишь на 1%, теплопроводность материала поднимается на 8-9%.

При неправильной укладке в год утеплитель может потерять до 40% своих теплоизоляционных качеств. Поэтому при утеплении минватой большое значение приобретает правильный монтаж и применение качественной гидроизоляции.

Многие относят к недостаткам такую характеристику материала, как хорошая паропропускная способность, аргументируя это тем, что высокая паропроницаемость приводит к скоплению конденсата на утеплителе.

С другой стороны, если материал не пропускает пар, это приводит к образованию в помещении парникового эффекта. В случае с минватой все решается достаточно просто – при монтаже утеплитель закрывается парозащитной мембраной, которая защищает его от намокания.

Утепление брусового дома каменной ватой

Напомним, что пользователю необходимо утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры здания около 8.6х8.6 м. Площадь стен 200 кв. м.

В качестве утеплителя выбрана каменная вата толщиной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа утеплителя и металлосайдинга на фасад пользователь приобрёл специальные пластины, сделанные из оцинкованной стали.

Размеры пластин: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», 15 см остаётся на навешивание утеплителя (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».

Перед тем как прикрутить подвесы, пользователь убрал утеплитель из усадочных надоконных зазоров, как следует пропенил их, а также запенил все трещины на брусе. Кроме этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.

После подготовительного этапа и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.

Причём, т.к. утеплитель укладывается в 2 слоя (для перекрытия швов на стыках), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а второй слой с выпуском на 5 см, чтобы перекрыть швы смежной стены.

Плиты монтировались так: сначала плита прислоняется к подвесу и слегка надавливается на металл. Таким образом, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножом. Затем утеплитель насаживается на подвес, прижимаясь вплотную к стене.

По словам пользователя, теплоизоляционная плита стоит крепко. Также утеплитель (каждый ряд) дополнительно крепится к стене пластиковыми рондолями с саморезами. 1-й ряд каменной ваты прижимался саморезом длиной 7.5 см, а второй – более длинными, на 13 см.

Основные моменты

В старых зданиях вопрос, как утеплить стены минватой изнутри, имеет принципиальное значение. Дело в том, что в таких домах очень сложно не повредить стены. Кроме того, такой метод используется для зданий, в которых перегородки сложены из камня или кирпича. Это объясняется особенностями технологии утепления.

Как правильно утеплять стены минватой в таком случае? Так же, как и всегда, особую роль здесь играет каркас, который в данном случае представляет собой конструкцию типа фальшстены. Как правило, она делается из древесины. Сама по себе технология ее устройства во многом напоминает ту, по которой возводятся так называемые каркасные канадские дома. Такие фальшстены представляют собой рамы, которые делают на всю высоту этажа. Их изготавливают из строганных досок, которые устанавливаются с определенным шагом – обычно в 60 см.

Технология теплоизоляции стен гипсокартоном изнутри

Технология утепления стен помещения гипсокартоном изнутри не требует специальной подготовки работников и дорогостоящего оборудования. Достаточно общестроительных навыков и универсального инструмента.

Инструменты и материалы

В ходе работ понадобится:

• направляющие (металлопрофиль или бруски из дерева);
• листы гипрока;
• утеплитель в плитах или рулонах;
• двусторонний скотч;
• пароизоляционная мембрана;
• саморезы, дюбели и другой крепеж;
• противоплесневые средства;
• шпатлевка;
• дрель;
• шуруповерт;
• ручной слесарный инструмент.

Пол в помещении нужно очистить от мусора и посторонних предметов.

Проектирование

На этом этапе выбирается тип утеплителя, гипрока и направляющих.

Если утепляется помещение кухни или санузла, следует выбрать влагостойкий гипсокартон. Для бойлерной рекомендуется применять огнестойкий.

Направляющие из дерева обойдутся дешевле, но они подвержены риску рассыхания и деформации в случае перепадов температуры. Металлический профиль таких недостатков не имеет. Количество направляющих рассчитывается исходя из стандартного шага в 60 см.

При расчете объемов закупки материалов следует сделать 5% запас, на случай повреждения листов гипрока и на раскрой сложных элементов стен и потолков.

Этапы выполнения работ

На первом этапе необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• очистить стены от загрязнений, потеков раствора;
• демонтировать все выступающие предметы: крепеж, остатки арматуры, розетки, светильники и т.п.;
• зашпаклевать все щели и неровности;
• обработать составом против грибка и плесени;
• просушить поверхность.

Далее приступают к разметочным работам. Используют отвес либо лазерный дальномер и отбивочный шнур

особое внимание следует уделить:

• параллельности разметки мест крепления направляющих;
• разметке в углах и местах примыкания строительных конструкции: арок, оконных и дверных проемов, колонн, эркеров, потолочных балок.

После разметки переходят к монтажу каркасных направляющих.

• на двухсторонний скотч к полу приклеивается стартовый профиль, клейкая лента улучшит звукоизоляцию и защитит от сквозняков;
• вертикальные профили крепятся к стартовой планке саморезами по металлу, а к стене саморезами на дюбелях.

Процесс утепления стен гипсокартоном

Очень важный этап- закладка утеплителя в направляющие. От аккуратности работы будет напрямую зависеть качество утепления:

• листы утеплителя закладываются в направляющие снизу вверх;
• они должны входить между профилей без зазоров, с некоторым усилием;
• листы дополнительно крепятся к стене клеевым составом или тарельчатыми дюбелями;
• все щели и зазоры нужно плотно забить обрезками материала или уплотнить монтажной пеной.

Теперь пришло время для установки пароизоляции:

• пенофол монтируют фольгой внутрь комнаты;
• пароизоляционную мембрану крепят шершавой стороной внутрь, для монтажа используют двусторонний скотч.

И завершающий этап – установка листов гипсокартона. Они монтируются горизонтально, снизу вверх. Перед тем, как привинчивать лист к направляющим, необходимо с помощью разметки и уровня убедиться в том, что он расположен строго горизонтально. После того, как первый слой закреплен по всем направляющим, на него сверху устанавливают следующий. Здесь также нужно следить за горизонтальностью расположения и за тем, чтобы зазоры между листами были минимальными.

Как правило, размеры комнаты не позволяют обойтись установкой только целых листов гипсокартона. В углах и под потолком приходится монтировать куски. Раскраивать гипрок следует на полу, в горизонтальном положении, на ровном основании. Достаточно прорезать монтажным ножом верхний слой бумаги. Теперь отрезанный кусок можно отломить по линии разреза.

По окончании монтажа следует тщательно зашпаклевать все стыки между листами. После высыхания состава его выравнивают мелкой наждачной бумагой, добиваясь полностью ровной поверхности стены или потолка.

Теперь поверхность утепленной стены готова к окончательной отделке. Используют два основных вида:

• обои;
• водоэмульсионная краска.

При утеплении гипроком помещений с повышенной влажностью используют влагостойкие сорта гипсокартона со специальными гидрофобными и противогрибковыми пропитками. Такие панели легко отличить: они окрашены в зеленый цвет. Во влажных помещениях также необходимо устраивать приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы не допустить застоя воздуха и образования плесени.

Как правильно смонтировать влаговетрозащитную мембрану

В первой части статьи мы уже рассказывали, почему при монтаже вентфасада минераловатный утеплитель необходимо защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт своей структуры не даёт атмосферной влаге попасть в утеплитель. Т.к. намокший утеплитель полностью теряет свою теплоизолирующую способность. Кроме этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может со временем «вынести» частички утеплителя.

Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть обязательно проклеены специальным скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».

В связи с этим интересен опыт ZlojGenij. Пользователь сначала попробовал заклеить перехлёсты мембраны обычной хозяйственной лентой, но примерно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.

Приклейка перехлёстов на двусторонний скотч — дорогое удовольствие. В результате ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.

Утепление и вентиляция

Утеплённый изнутри дом больше не является «экологически чистым» строением. Синтетические материалы будут держать внутри себя все запахи, влагу, углекислый газ и т. д. Вентиляция в таких домах просто необходима. Хорошее проветривание позволит сохранить стройматериалы и здоровье людей.

Нужно обеспечить приток свежего воздуха и возможность выхода «отработанного». Нагрузка на отопительный прибор возрастёт примерно в 1,5 раза. Поэтому нужно учитывать это и закладывать в мощность прибора.

Вентиляция в деревянном доме

Сократить расходы на отопление поможет установка рекуператора (его можно сделать своими руками).

Экономить на вентиляции нельзя. Но если всё же средства не позволяют сделать полноценную систему, то нужно организовать хотя бы принудительную вытяжку. А для дома с печным отоплением более важен приток.

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача

Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Утепление без каркаса

Утепление стен гипсокартоном изнутри не всегда возможно со сборкой каркаса. Можно провести утепление без основания.

Изначально стены готовят под крепление листов утеплителя. Все непрочные участки восстанавливают, а поверхности обрабатывают антисептиком.

Нанесение антисептика

Пенопласт или вату крепят, как и в предыдущем варианте, то есть клеящая смесь и пластиковые дюбель гвозди.

Листы гипсокартона монтируют, применяя гипсовую монтажную смесь типа «перлфикс». Клей готовят с добавлением воды и тщательным перемешиванием миксером. На поверхность ГКЛ точечно наносят монтажную смесь, и материал прижимают к утепленной стене. Дополнительно фиксацию обеспечивают саморезами.

Утепление стен без установки каркаса из профилей

Однако такой способ обшивки гипсокартоном с утеплителем, нужно применять только в крайнем случае. Наличие каркасного основания обеспечивает более высокий уровень надежности конструкции, невзирая на различные воздействия: влажность, натяжение и прочие нагрузки.

Утепление фундамента и изготовление отмостки

После утепления стен пользователь приступил к теплоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.

Эта технология уже подробно описана на нашем портала в статье правильный пирог тёплой отмостки.

Пользователь немного отрыл фундамент, чтобы не резать экструзионный пенополистирол, и плита утеплителя встала полностью. Затем очистил фундамент от грязи, пробурил перфоратором отверстия, приклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.

Для армирования отмостки по слою теплоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки диаметром 3 мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обычную доску.

Далее отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, сделанным из доски. На всё ушло примерно 4 дня.

В этой статье рассказывается о выборе ингредиентов для бетона самомеса.

Монтаж утеплителя

Внутренняя теплоизоляция в деревянном доме, как правило, ограничивается утеплением потолка и пола. Основное утепление стен бревенчатого или брусового дома производится при помощи конопатки. Для обновления старой постройки, или в том случае, когда предполагается обшивка дома сайдингом, вагонкой или другим материалом, выполняется дополнительная теплоизоляция со стороны фасада.

Изнутри стены утепляют реже, поскольку материал забирает значительную площадь дома. Но если это делать, то обязательно нужно производить и наружную теплоизоляцию, в противном случае между утепляемой стеной и теплоизолятором может появиться конденсат.

Обратите внимание, что перед тем как выполнять непосредственно утепление любых конструкций, все деревянные элементы должны пройти антисептическую и огнезащитную обработку.

Утепление пола

Теплоизоляцию внутренних помещений в частном доме следует начинать с утепления нижней части постройки: подвала и пола первого этажа. Подробно о том, как правильно утеплить пол в деревянном доме снизу, можно прочитать здесь. В этой статье мы затронем лишь основные аспекты.

Минватой

При теплоизоляции деревянного пола минватой нужно обязательно укладывать слой гидро- и пароизоляции, предохраняющий утеплитель от влаги. Для этого можно применять полиэтиленовую или пароизоляционную пленку с алюминиевым покрытием (укладывается металлизированной стороной вверх). Но лучшим вариантом является специальная мембрана, которая представляет собой толстое полотно из нескольких слоев гидроизоляции (кладется шершавой стороной к утеплителю).

Мембрану настилают под утеплитель, а также укладывают сверху минваты. Полотна располагают внахлест друг на друга и скрепляют между собой клейкой лентой.

Схема утепления пола минватой выглядит следующим образом:

1. На бруски, установленные вдоль лаг, монтируется деревянный настил.
2. Между балками укладывается диффузная мембрана или гидроизоляционная пленка.
3. Пространство между балками заполняется плитами минваты.
4. Сверху теплоизолятор накрывается мембранной пароизоляцией.
5. Поверх лаг закрепляется черновой деревянный пол.

Эковатой

Для утепления пола можно использовать эковату. Этот материал по многим своим свойствам схож с минватой, но в отличие от последней, имеет низкую паропроницаемость, а также отличается хорошей влагоотдачей. Поэтому не требует обустройства дополнительного гидро- и парозащитного слоя. Сравнительные характеристики обоих материалов приведены в статье «Особенности наружного утепления дома минватой».

Утепление пола эковатой обычно производится с применением специальных установок, но такую работу своими руками сделать достаточно сложно. На высоком качественном уровне ее могут выполнить только профессионалы.

При небольшой площади пола, можно воспользоваться ручным способом:

1. Вскрывают брикет и высыпают утеплитель в отдельную емкость, где он разрыхляется миксером.
2. Лаги и деревянное основание смачивают водой из пульверизатора.
3. В пространство между балками засыпают взрыхленную массу слоем немного выше уровня лаг.
4. Утеплитель утрамбовывают и увлажняют.
5. После полного высыхания, на которое уйдет несколько дней, эковату накрывают гидроизоляцией, а затем монтируют деревянный настил.

Утепление потолка

Следующий этап внутреннего утепления бревенчатого дома – теплоизоляция потолочных конструкций. Здесь мы приведем инструкцию, как утеплить потолок изнутри сруба. Но очень часто даже после теплоизоляции потолка через чердачное помещение внутрь дома проникает холодный воздух.

Чтобы удалить мостики холода, необходимо утеплить чердак. Как это сделать, подробно описано в статье «Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака».

Утепление потолка выполняется в следующей последовательности:

1. На настиле, уложенном на перекрытиях, при помощи строительного степлера закрепляется пленочная или мембранная пароизоляция.
2. Между балками прокладываются минплиты. Закрепляются они с помощью реек, которые прикручиваются к деревянным перекрытиям саморезами.
3. Укладывается еще один слой пароизоляции, который также фиксируется степлером.
4. Сверху потолок обшивается вагонкой или другим отделочным материалом.

Теплоизоляция стен

Перед тем, как провести утепление стен, необходимо проверить качество конопатки. Если между венцами есть щели, их нужно законопатить, а затем обработать древесину антисептиками.

Этапы работы:

1. Сначала монтируется каркас, он служит для создания воздушного зазора между поверхностью стены и теплоизоляцией. Это особенно важно, когда в качестве утеплителя используется минвата, которая интенсивно впитывает влагу. Для обрешетки берутся рейки толщиной 25 мм, они устанавливаются с шагом 50-60 см в зависимости от ширины утепляющих плит.
2. Затем на каркасе закрепляется пароизоляционная мембрана.
3. Монтируется обрешетка из бруса, он крепится к стойкам каркаса ребром, как показано на фото.
4. Минеральные плиты плотно укладываются между брусьями, которые являются своеобразными перегородками между плитами утеплителя.
5. Сверху конструкция накрывается еще одним слоем пароизоляции.
6. Каркас обшивается отделочным материалом.

Ошибки, которые допускают при утеплении

Чтобы утепление стен дома, изнутри, выполненное своими руками минеральной ватой, которая сверху будет обшита гипсокартоном, прослужило, как можно дольше важно не допускать распространённых ошибок:

• попытка сэкономить при покупке теплоизоляционного материала малоизвестных производителей;
• несоблюдение последовательности проведения теплоизоляционных работ;
• укладка минваты с различного рода дефектами;
• между соседними листами материала остались щели;
• неправильно обустроенная пароизоляция или полное её отсутствие.

Часто случается, что выполняя работы своими руками, домовладелец забывает установить в гипсокартоне розетки или выключатель. Если выполнять монтажные работы по установке электрических изделий после закрепления гипсокартона, то можно значительно повредить утеплитель. Поэтому эта процедура должна выполняться заблаговременно.

Как видно, проведение утепления минватой под гипсокартон, процесс не самый сложный, главное, нужно не забыть о качественной пароизоляции и распределить минеральную вату равномерным слоем изнутри по всей поверхности стен. Эта процедура позволит сохранить тепло в доме и исключить образование сквозняков и прочих неприятностей.

Пароизоляция — описание и монтаж

Важным этапом в процессе внутреннего утепления стен минеральной ватой является монтаж пароизоляции. В процессе эксплуатации жилого дома происходит постоянное выделение пара в процессе приготовления еды, пользования ванной комнатой, работе чайника.

При этом пар легко проникает через слой гипсокартона внутрь утепленной перегородки. Если поверхность минеральной ваты не укрыть пароизолирующей мембраной, можно столкнуться с тем, что утеплитель, впитавший большое количество влаги, станет постоянным источником сырости и плесени.

Монтаж пароизоляции производится поверх каркаса со слоем утеплителя. Существуют 2 вида материала, предназначенные для создания пароизоляции под гипсокартоном, первый из них — полиэтиленовая пленка. Является самым бюджетным вариантом. Однако кроме удерживания пара, она не дает воздуху проникать в перегородочное пространство, что чревато образованием парникового эффекта и конечным отсыреванием гипсокартона.

Пароизоляция минваты

Мембранная пленка — инновационный в этом плане материал. Такая пленка легко удерживает влагу, но при этом не препятствует вентиляции воздуха. «Работает» мембранная пленка только в одном направлении. Это важно учитывать при ее монтаже.

Пленкой укрывается вся поверхность готовой перегородки. Полотна следует ложить внахлест, стыки проклеивать монтажным скотчем.

Способы монтажа минеральной ваты

Существуют три распространенных технологии монтажа утеплителя в помещении:

1. Монтаж минеральной ваты на деревянный или металлический каркас.
2. Монтаж утеплителя с использованием крепежных скоб.
3. Технология утепления при помощи цокольного карниза.

   

Важно! Влагоустойчивые характеристики значительно снижаются при регулярном скоплении конденсата на стенах, из-за чего обязательно требуется дополнительный пароизолирующий слой, независимо от выбранного способа монтажа.

Где спрятался враг И кто он

Вода, без которой невозможна жизнь на Земле, которая является оптимальным теплоносителем в системе отопления, в данном случае несет опасность для утеплителя и стен.

Она способна проникать в самые тонкие трещины, а при минусовых температурах, замерзая, расширяется, постепенно разрушая даже монолитные бетонные конструкции. Утеплитель при попадании в него воды просто теряет свои теплоизоляционные качества. А в условиях повышенной влажности очень хорошо размножаются и растут всякие микроорганизмы, плесень и грибки.

Появление воды в теплоизоляционном слое и изменение его влажности имеет место в периоды года, когда температура за стенами (на улице) ниже температуры в помещении. Все знают, что если внести холодный предмет в теплое помещение, то на нем выступит конденсат — «запотеет», как говорят. Это же происходит в месте контакта теплой и холодной поверхностей в теплоизоляционном слое, где водяные пары, содержащиеся в воздухе, достигают критического насыщения (опять школа, снова физика) и выпадают в виде конденсата на холодной поверхности.

Значение температуры, при которой происходит такое явление, в физике и в строительстве называется «точка росы». Эта величина имеет прямую зависимость с относительной влажностью воздуха в помещении — выше влажность — выше «точка росы. Например, при относительной влажности воздуха до 55% и температуре воздуха в помещении 21-22 ОС, значение «точки росы» +10,5-10,7 ОС.

В теплоизоляционном слое температура уменьшается в направлении «от комнаты — к улице», и в том месте, где ее значение будет равняться 10,7ОС при данных исходных условиях, влага из воздуха выпадет в виде конденсата. Изменения наружной температуры (тут подразумевается, что температура в помещении поддерживается примерно одинаковой круглый год) «заставляют» точку росы перемещается внутри стены в направлении от внутренней стены к внешней. И пары воды конденсируются именно там, где она («точка росы») находится.

Неутепленная строительная конструкция прогревается за счет тепла помещения и излучает его в уличное пространство, то есть мы прогреваем за свои деньги воздух, а точка росы находится в стене.

В утепленной снаружи конструкции стена, контактируя с теплым воздухом помещения, полностью прогревается, аккумулируя тепло и смещая точку росы в зону наружного утеплителя. В нем и конденсируется влага из паров воды, находящихся в стене, а этот конденсат необходимо «удалять» из теплоизолятора. Это реализовано, например, в вентилируемых фасадах.

Утепление стен изнутри приводит к полному промерзанию их, так как комнатный теплый воздух через теплоизоляционный барьер не имеет доступа к ним.

В этом случает точка росы «переселяется» на внутреннюю сторону наружных стен, а при повышении температуры со стороны улицы может смещаться вовнутрь стены. Итог таков: влага конденсируется между стеной и теплоизоляционным слоем, значительно снижая его теплоизоляционные свойства, приводя со временем к появлению пятен сырости на стенах, грибка и плесени. При промерзании стены эта влага, превращаясь в лед, разрушает клеевое соединение теплоизолятора со стеной.

Виды минваты

Ходит много легенд касательно простого вопроса: можно ли использовать внутри помещения? Все мы слышали о вредных экологических и физических свойствах минеральной ваты. Но давайте разберемся, что из этого правда, а что нет.

Выделяют три типа ваты, в зависимости от сырья производства:

1. Стеклянная. Данный тип производится из расплавленного стекла. Отличается высокой хрупкостью и колкостью. При попадании на кожу и глаза в процессе укладки вызывает сильный зуд. Не подвержен гниению. Обладает низкой степенью горючести. Данный тип не рекомендуется использовать для внутренних утеплительных работ.
2. Каменная. Сырьем для ее производства являются изверженные горные породы, в основном базальт является наиболее прочным. Не вызывает при попадании на кожу реакций, не поддерживает горение. Также плюсом является форма выпуска — плиты или маты чрезвычайно удобны в укладке. Для внутренних работ рекомендуется именно этот тип.
3. Шлаковая. Этот вид изготавливают из отхода металлургической промышленности. Главный недостаток — это повышенная способность впитывать в себя влагу. По этой причине она проседает, деформируется. Влага внутри ваты благоприятно влияет на образование грибков, микроорганизмов. Так же как и стекловата характеризуется колкостью и хрупокстью, так и не рекомендуется для внутреннего утепления.

В процессе производства используются формальдегиды, которые являются вредными для здоровья, но используются они в настолько маленьком количестве, что никак на здоровье не влияют. А современные технологии оставили свой отпечаток и в этом вопросе. Некоторые производители заменили в технологическом процессе формальдегид на битум. При этом некоторые превентивные меры безопасности при утеплении соблюдать все же рекомендуем. Главная из них это отделить помещение перегородкой. Рекомендуем использовать гипсокартон или листы ДСП, ОСБ.

Процесс правильного утепления своими руками

• Сперва нужно отчистить поверхность стены от остатков отделочного материала. Наглядным примером может служить утепление кирпичной стены минеральной ватой со стороны жилища. По окончании процесса очистки стена должна быть совершенно голой. Если имеются следы плесени, их нужно убрать шпателем.
• На следующем этапе производится основательная заделка имеющихся щелей и трещин. Для заделки крупных и мелких изъянов можно использовать монтажную пену или же строительные смеси.
• По окончании монтажа необходимо с особой тщательностью удалить из помещения пыль. Хорошего результата в уборке можно достичь, используя пылесос. Это необходимо, чтобы средства от грибка и плесени хорошо покрыли обрабатываемую поверхность, уничтожив вредные организмы там, где они не видны глазу. Также рекомендуется использование антисептиков для обработки стен в профилактических целях.