Утеплитель для стен изнутри на даче: чем и как утеплить?

О том, как утеплить дом, сегодня написано множество статей и даже книг. В любом строительном магазине вам расскажут, что для

Куда уходит тепло

Теплый дом – это такой дом, который удерживает тепло внутри.  Отапливать улицу – значит, не уважать свою Галактику.  В последние годы люди стараются любые постройки делать энергоэффективными, чтобы не платить лишних денег поставщикам газа, электричества или другого топлива, и эффективность этих утеплительных мероприятий видна невооруженным взглядом.
 

Как уходит тепло в неутепленные конструкции дома?

Но эти цифры на схеме условные; все зависит от материала конструкций и соблюдении норм строительства.

Есть простой и старый дедовский способ, который позволяет выявить утечки тепла в деревянных стенах без тепловизора. Нужно намочить руку водой, и водить ей вдоль стен, на расстоянии 15-20 сантиметров от них. Струю холодного воздуха от стены или окна нельзя не почувствовать; нужно пометить мелом место, откуда она исходит.

Зачем утеплять

Утепление дачи позволит сэкономить на отоплении зимой

Современные системы отопления способны создать в помещении нужную температуру, так зачем необходимо проводить дополнительные мероприятия. Утепление дачного домика позволит владельцу решить следующие проблемы:

• высокие затраты на отопление;
• появление конденсата на стенах и потолке;
• нарушение режима эксплуатации конструкций и их разрушение.

Если в холодное время года внутри дома будет плюсовая температура, но его ограждающие конструкции утеплены недостаточно, это приведет к множеству проблем, предотвратить которые проще, чем устранять своими руками.

1 Где лучше утеплять: изнутри или снаружи?

Сразу же стоит оговориться, что если вы хотите обустроить максимально эффективное утепление дачного дома с обшивкой деревянного дома изнутри, то требуемый результат можно получить только посредством его комплексного утепления. Особенно, если речь идет об утеплении дачного дома из дерева своими руками.

Путей потери тепла в доме с низкой теплоизоляцией огромное количество. Это и окна, и чердачное перекрытия, и дверные проемы, и стены.

Но нередко встречаются случаи, когда бюджет проекта теплоизоляции дачи позволяет выбрать только утепление снаружи, либо изнутри дома. Давайте разберемся, какому варианту в таком случае лучше отдать предпочтение.

Чтобы можно было без труда понять все нижесказанное, сначала необходимо разобраться с понятием тепловая инерция. К примеру, построенная из кирпича дача, на протяжении летнего дня стоит под лучами солнца при температуре воздуха +35 градусов.

За это время кирпичные стены прогреваются на столько, что теплота стен будет чувствоваться даже спустя 3-4 часа после захода солнца.

Исходя из этого, кирпич является материалом с высокой теплопроводностью как и утеплитель под сайдинг для кирпичного дома – он продолжительное время впитывает солнечные лучи, повышая свою температуру, и при уменьшении температуры окружающей среды также же продолжительно отдает свое тепло обратно.

к меню ↑

1.1 Утепление стен  дачи исключительно изнутри дома

В строительстве существует одно ключевое правило, которое формулируется как: «проектирование наружной конструкции (стен) дома, слои стены должны располагаться в порядке уменьшения их теплоизоляционных и увеличения пароизоляционных свойств снаружи внутрь здания». То есть наименьшей теплопроводностью должен обладать внешний контур стен.

Если слой теплоизоляционного материала, вопреки данным требованиям, будет расположен внутри дома, то нарушатся оба пункта данного правила. Безусловно, утепление стен изнутри даст вполне ощутимый результат, однако существенно пострадает микроклимат внутри помещения.

Существует большой риск того, что показатели влажности и сырости воздуха в доме значительно возрастут, из-за неестественно высокой пароизоляции, которой способствует большинство видов теплоизоляционных, особенно фольгированных, материалов.

Внутреннее утепление стен дачи, как правило, своими руками выполняется посредством монтажа теплоизоляционного материала на поверхность стен, и последующей его облицовки гипсокартоном.

Эта технология часто выполняется неверно как и утепление веранды своими руками, поскольку одним из ключевых фактором, которых необходимо придерживаться для того, чтобы внутреннее утепление своими руками не приносило всех вышеперечисленных проблем, является максимально сильное примыкание теппоизолятора к стене и плотное соединение стыков.

Это важно ввиду высокой тепловой инерции кирпичной стены. На протяжении 5-10 дней серьезных минусовых температур наружная поверхность стен дома очень сильно остынет, и кирпич превратится в серьезный источник холода, работающий на охлаждение внутренней части дома, обладающей более высокой температурой, и, как следствие, провоцирующей теплообмен.

Если своими руками утеплять стену внутри дома, то очень важно, чтобы теплоизоляция была выполнена максимально плотно и монолитно, так как какие-либо зазоры в соединениях теплоизоляционного материала со стеной и между собой, будут способствовать появлению мостиков холода.

Мостик холода – это место, которое обладает большей теплопроводностью, чем основная часть конструкции дома. Мостики холода – серьезная причина снижения эффективности утепления стен, даже если оно выполнено с использованием самых качественных теплоизоляционных материалов.

Если мостики холода появились, то кирпичная, либо деревянная стена дачи, будет отдавать холод сквозь утеплитель (даже если это утеплитель Изовер Классик Плюс), вследствие чего будет охлаждаться слой гипсокартона, которым он облицован.

При охлаждении гипсокартона ниже температуры точки росы, вследствие разности температур, на нем будет конденсироваться влага, которая со временем превратится в плесень, или грибок. Особенно часто данная ситуация случается с углами самых слабо отапливаемых комнат.

Для того чтобы внутреннее утепление дачного дома не приносило больше недостатков, чем преимуществ, необходимо четко следовать следующим рекомендациям:

• Оптимальный утеплитель для утепления стен изнутри – фольгированный теплоизоляционный материал по типу пеноплекса, лучше всего, чтобы фольгирование было выполнено с двух сторон. Двухстороннее фольгирование значительно уменьшает теплообмен между холодной стеной и облицовочным материалом, вследствие чего конденсат либо минимален, либо не образуется вовсе;
• Обустройство толстого облицовочного слоя с утеплением кирпичного дома снаружи. Если используется гипсокартон, то его оптимальная толщина должна составлять около 5-ти сантиметров. Такая облицовка, ввиду своих размеров, будет препятствовать интенсивному охлаждению воздуха внутри комнаты вследствие промерзания стен в зимний период, даже, если будут присутствовать мостики холода.

к меню ↑

1.2 Утепление стен дачи снаружи

Внешнее утепление стен один из самых распространенных и универсальных вариантов частичной теплоизоляции дачного домика своими руками. И, по сути, единственный правильный вариант.

Низкая теплопроводность утеплителей способствует подержанию оптимальной внутренней температуре кирпичной, либо деревянной стены, на протяжении всего холодного времени года.

Стена не будет промерзать вследствие того, что с внешней стороны проникновению холода препятствует утеплитель, а изнутри стена прогревается теплым воздухом.

К примеру, на практике данный плюс, учитывая наши знания об тепловой инерции стен, выливаются в следующее. После открытия  форточки для проветривания дома холодным зимним утром, вы получите моментальный прогрев попавшего внутрь дома воздуха, так как нагретые стены будут отдавать свое тепло внутрь дома.

Вследствие этого, даже если окно форточка будет открыта в течение часа, температура в доме понизится максимум на 2-3 градуса. Аналогичное же проветривание, когда утеплитель расположен снаружи стен дома, вполне вероятно спровоцирует понижение температуры дома на 7-8 градусов.

Дополнительным преимуществом качественной внешней теплоизоляции, при условии, что утеплитель смонтирован максимально плотно и покрыт слоем штукатурки и внешней облицовки, является полное отсутствие какой либо конвекции воздуха, мостиков холода и сквозняков.

Точка росы при таком утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом всегда будет располагаться по внешнему контуру стены, так что сырости и плесени внутри дома можно не бояться.

к меню ↑

История дачного строительства в России

Первые деревянные строения для проживания летом и осенью появились на рубеже восемнадцатого столетия. Одним из них был охотничий домик Петра первого в пригороде тогдашнего Петербурга, который распиарили создатели отечественного кино о гардемаринах. Сегодня здесь расположен одноименный музей, а в XVIII веке здесь устраивались банкеты и вечера после удачной охоты на зайцев, диких гусей, уток и лис.

Позже царь Пётр издал указ, обязывающий его верноподданных владеть пригородным имением с прилегающим к нему, благоустроенным земельным участком. Ещё через полвека бревенчатые сооружения стали частью обязательных имений помещиков, а также крестьян с заработком выше среднестатистического минимума. В них они жили круглый год, разводили кур, вели домашнее хозяйство и зарабатывали на продаже молочной продукции.

В современной России, во времена лихих 1990-х годов, гражданам выделяли 6 соток. Крохотный участок земли практически моментально стал именем нарицательным и сегодня при упоминании в разговорах между людьми вызывает бурю разносторонних эмоций. Почему? Потому что шестьсот квадратных метров – участок, как бы мягче сказать, маленький. Масштабное строительство на нём не развернёшь. Максимум – поставишь «домишко» с одной, двумя комнатами.

Из чего строили дачные дома?

Несмотря на ограничения, озвученные вышестоящим абзацем, россияне строили разные домики от малых одноэтажных строений до сооружений в три этажа с эксплуатируемой мансардой. С учетом тенденции отечественного жилстроя девяностых годов, сегодня по Подмосковью можно встретить переоборудованные под коттеджи и виллы дачные домики. К сожалению, далеко не все сооружения того времени построены и утеплены правильно.

По двум причинам, о коих мы вкратце упомянули чуточку выше, современные дачи – это, чаще всего, холодные, летние домики, непригодные для проживания в зимние месяцы. Тепло уходит сквозь неутеплённые стены, где, если провести исследование, насчитывается от 10 до 30 мостиков холода. Полы и крыша тоже забирают полезную энергию и выводят её за пределы жилья, отапливая уличное пространство.

Чем утепляли дачные дома 20 лет назад?

Девяностые годы в России славятся повальным дефицитом на всё, начиная с продуктов питания, заканчивая стройматериалами. В то время единственным изделием для теплоизоляции был пенопласт. Монтажную пену было невозможно достать. Пароизоляционные материалы вроде трёхслойной супер диффузионной мембраны «Изоспан АМ» заменяли, чем могли и это, заметьте, без всякого преувеличения и подтасовки фактов. Пример тому – абзац ниже.

Некоторые «умельцы» прокладывали пространство между стенами ненужными тряпками, старыми вещами (пальто, куртки). В ход шли подушки, матрасы, настенные ковры. Люди родом из СССР, а также содружества независимых государств, пользовались дарами природы. Многотонные пласты снега не скидывали с крыши, чтобы хоть как-то аккумулировать тепло. И чтобы не быть голословным автором, приведу обещанный пример из практики.

Пакеты из под молока вместо пароизоляции

Мы часто выезжаем в московскую область, где собираем дома из двойного бруса, утепляем полы, стены, крыши эковатой по технологии теплокаркас. Всякий раз приезжая на стройплощадку, мы не перестаем поражаться тому, как велась работа до нас. Что мы только не находили. Даже подумывали открыть музей по образу и подобию известной телепередачи с Леонидом Якубовичем. Но не будем углубляться в лиричные отступления и перейдём к сути.

На прошлой неделе мы обнаружили в стенах использованные пакеты кисломолочной продукции. Проанализировав находку, пришли к выводу, что хозяин данной постройки, был то ли директором, то ли заместителем животноводческой фабрики или завода по производству молока. По логике, но либо списал, либо, попросту говоря, украл тонну другую тетра-пакетов для будущего применения на стройке за чертой города.

Естественно, фольгированный целлофан не заменял паропроницаемую мембрану. В пространстве между утепленными кустарным способом перекрытиями, образовывался грибковый налёт. Позже там формировалась плесень, которая провоцировала сначала неприятный запах, затем гниль и прочие проблемы с ней связанные. По понятным причинам, от постройки было проще избавиться, чем переделать её под хорошее, качественное жилье.

Дальнейшая судьба дачных домов из лихих 90-х

Не желая «возиться» (именно так) с дурно пахнущим строением на шести сотках, подавляющее большинство домовладельцев поступали следующим образом. Сооружения ремонтировали на скорую руку. Проводили лёгкую дезинфекцию, удаляли лишний запах, меняли обои, в редких случаях обновляли полы. Приведенная в товарный вид дача быстро уходила с молотка и также быстро перепродавалась повторно.

Если копнуть глубже и покопаться в архивах бюро технической документации, вы найдете не один десяток случаев повторной реализации загородной постройки. Количество хозяев, владевших дачей, исчислялось к моменту прихода миллениума, сотнями человек. Но, благо, нестабильные времена для России закончились и сейчас мы наблюдаем совершенно иную тенденцию частного жилищного домостроения.

Как утеплить окна

Утеплить окна следует первым же делом, это проще всего (и вот уже дача на 35% теплее!).

На дачах для сезонного проживания редко устанавливаются дорогие окна с мощным профилем и навороченными стеклопакетами, а самые простые окна ПВХ от холода защищают плохо. Со временем такие в таких окнах изнашивается уплотнитель, прижимные механизмы прижимают створки уже не так хорошо; да и монтаж, чаще всего выполненный своими руками, тоже иногда дает о себе знать нешуточными щелями в швах. Есть несколько простых домашних тестов, которые позволяют выявить места утечек теплого воздуха в окно.

• Тест спички. Провести зажженной спичкой вдоль закрытой створки – огонек начнет колебаться в местах утечек;
• Бумажный тест. Зажать лист бумаги между створок и провести его по всему периметру окна. Если бумага движется легко и непринужденно – уплотнитель вышел из строя, пора его менять.

Проверить нужно все окно, и под подоконником тоже. Самые проблемные места:

• Резиновый уплотнитель;
• фурнитура;
• штапик-держатель стеклопакета.

Им при проверке нужно уделить особое внимание.

Многие проблемы пластикового окна можно ликвидировать самостоятельно. Это не бином Ньютона, человек с руками из нужного места справится с этой задачей, даже если никогда раньше не делал ничего подобного.

Прижимный механизм. Отрегулировать прижимный механизм очень просто: если он прижат неплотно, створки негерметичны и в комнате гуляют сквозняки. Все, что нужно для устранения этого безобразия – шестигранный ключ на 4 мм или плоскогубцы (это зависит от изготовителя фурнитуры). На створке окна есть эксцентрики, они выглядят как гайки с закругленным краем.

Нужно смотреть на засечку: если она смотрит в окно, на уплотнитель, то прижим усилен; если она смотрит из окна, в раму, он ослаблен.

Слишком сильно затягивать тоже нельзя: есть риск передавить уплотнитель.

Плотность прижима может зависеть и от петли. Нужно шестигранником выдвинуть до максимума язычок петли и провернуть инструмент: для левосторонних петель против часовой стрелки, для правосторонних – по часовой стрелке.
Если износился штапик, извлечь его (это легко, если поддеть ножом или чем-то таким) и заменить.

Окно может пропускать тепло и из-за рассохшегося уплотнителя, это часто бывает именно на дачных окнах, за которыми ухаживают куда меньше, чем за окнами в домах для ПМЖ. Уплотнитель тоже можно поменять своими руками.

Если проблема с уплотнителем за стеклом, то, вытащив штапик и аккуратно сняв подкладку и стеклопакет, нужно поменять его на новый. Главное не допускать никаких натягиваний, перекручиваний и т.п., а для этого суперважно сразу отрезать на несколько сантиметров уплотнителя больше, чем требуется, и уже после установки убрать лишнее. Затем зафиксировать уплотнитель суперклеем для пущей надежности и поставить на место подкладку, стеклопакет и штапик.

Поменять контурный уплотнитель, который идет вдоль створки, тоже можно самостоятельно: снять накладку, отверткой вытащить штифт, демонтировать створку, поменять уплотнитель (монтировать его сверху вниз, фиксируя суперклеем), установить на место створку, штифт и декоративную накладку. 

Если дует из-под подоконника, надо просто демонтировать старый утеплитель, зачистить щели и все проблемные точки и заделать их качественной пеной.

Еще одна частая причина холодных окон – неутепленные откосы снаружи. В летнем дачном домике они почти всегда такие. Утеплить их можно хоть чем, пенополистиролом,  минватой – вплоть до напыляемого утеплителя. На практике люди редко заморачиваются и прекрасно утепляют откосы пенопластом: он недорогой, его легко монтировать и он влагоустойчивый.

Можно вообще обойтись дешевыми и сердитыми способами:

• Приклеить еще один слой утеплителя по периметру окна. Открыть окно после такого утепления уже не получится, но новогодние праздники можно пережить и без этого;
• Заделать стыки и щели монтажным скотчем, или заделать их ватой, бумагой и другими подручными средствами;
• Если на даче стоят старые деревянные окна, то их утеплять старыми способами: замазать стыки стекла с оконной рамой герметиком или специальной замазкой, заклеить трещины на стеклах простым канцелярским скотчем,  наклеить резиновый утеплитель по периметру окон,  заполнить чем-нибудь все щели и заклеить сверху специальными полосками — сейчас продаются с клеевым слоем. Пространство между рамами утеплить слоем ваты, и, как было принято в ССССР, разложить на нем елочные игрушки.

В крайнем случае можно просто заделать окно куском полиэтилена, закрепив его изнутри помещения мебельным степлером.  Не очень удобно и эстетично, зато никто не замерзнет!

Как утеплить двери

Даже если в дачном домике поставлены очень хорошие двери, между ними и коробкой со временем могут появиться щели, в которые со свистом улетает тепло.

Их можно запенить или заделать уплотнителями (а ниже, под дверью на этот случай поставить специальную решетку-уплотнитель), или повесить штору из очень плотного материала, плюшевую, шерстяную и т.п. Можно подобрать красивую и сделать из нее оригинальный задник для новогодних фотосессий. 

Базальтовая минеральная вата

Минеральная вата для утепления стен внутри дома является одним из самых популярных и распространенных материалов.

Минеральная вата – самый популярный материал для утепления Источник eurodach.lutsk.ua

Представляет собой волокнистый материал. Волокна образуются путем распыления определенных видов кварца или базальта. Благодаря такой технологии производства, материал является экологически чистым, натуральным.

Свойства базальтовой минеральной ваты

Вата не горит, что немаловажно при использовании в деревянных домах.

Характеристики разных видов минеральной ваты Источник pro-uteplenie.ru

Этот утеплитель имеет еще несколько плюсов:

• Устойчивость перед биологическими организмами. Не способствует образованию грибка и плесени.
• Хорошие звукоизоляционные характеристики. Хаотично наложенные друг на друга волокна минеральной ваты отлично задерживают звуковые волны.
• Не подвержен усадке, что сохраняет свойства этого вида утеплителя на протяжении всего срока эксплуатации.

Правильное функционирование утеплителя возможно только в комплексе с дополнительными влагоизолирующими материалами. При воздействии воды минеральная вата теряет часть своих теплоизоляционных свойств.

Следует учитывать, что мыши и другие мелкие грызуны могут устраивать гнезда и ходы в вате. Поэтому дачный дом перед утеплением необходимо защитить от грызунов.

Мыши облюбовали стекловату для устройства гнезд Источник ecousadba.org

Особенности утепления минеральной ватой: потребность в дополнительных материалах

Работать с ватой необходимо, используя средства индивидуальной защиты – мелкие частицы волокон могут попасть на слизистые оболочки и вызвать раздражение.

Стоимость минеральной ваты

Минеральная вата – относительно доступный утеплитель. Продается в плитах или рулонах. Стандартные размеры плит:

• 1 000х600 мм;
• 1 200х600 мм.

Материал в рулонах можно подобрать различной длины – от 5 до 12 м.

Стоимость за 1 кв. м минеральной ваты составляет:

• толщиной 50 мм – от 50 до 100 руб.;
• толщиной 100 мм – от 105 до 210 руб.

При выборе минеральной ваты необходимо учитывать не только размеры плит, толщину утеплителя, но и потребность в дополнительных материалах, необходимых для проведения монтажных работ.

Критерии выбора материала

При выборе изолятора необходимо учитывать ряд позиций:

• климатические особенности региона;
• материал основы дачного домика;
• стоимость строительно-отделочных ресурсов для тепло-, гидро-, пароизоляции и облицовочных покрытий;
• особенности монтажа.

Также особое внимание уделяется эксплуатационному потенциалу материалов утепления:

• теплоизоляционные свойства;
• гидрофобность;
• класс горючести;
• экологическая безопасность.

Кроме этого, важны такие аспекты, как инертность к биологическим угрозам и долговечность изолятора.

Как утеплить крышу

На даче с холодным чердаком  идеальным утеплителем будут опилки. Это дешево, надежно, и просто. Насыпал на перекрытие слой в 30 сантиметров и забыл.

Если в силу геморойности поднятия на чердак сыпучий утеплитель не рассматривается в принципе, можно уложить пенопласт. Это быстро и дешево, но в пенопласте обожают селиться мыши, и это «громкий» материал: когда мыши начинают в нем свою активную мышиную жизнь, кажется, что по чердаку носятся слоны. Поэтому многие выбирают для утепления дачного дома минеральную вату.

Утепляться всегда лучше снаружи, но изнутри можно тоже: плитным утеплителем или универсальным фольгированным. Перекрытия домов, в которых живут постоянно, так не утепляют, а дачи вполне.

Как утеплить потолок на даче плитной теплоизоляцией:

• Очистить его от грязи и пыли;
• Сделать обрешетку: прикрепить к потолку бруски или профиль на расстоянии, которое равняется ширине утеплителя. Толщина брусков должна быть такой же, как у плит утеплителя, а профиль прикручивают к специальным подвесам;
• Если чистовым потолком будет гипсокартон, обрешетку делают из профиля. Если вагонка или ОСБ – можно взять бруски, обработанные антисептиком.
• Закрепить на готовую обрешетку гидроизоляцию, вырезая из материала полосы, равные расстоянию между брусьями обрешетки + по 5 см с каждой стороны. К деревянной обрешетке гидроизоляцию крепят контррейками, а к профилю – саморезами.
• Уложить на гидроизоляцию минеральную вату или другой плитный утеплитель. Для такого утепления потолка, соприкасающегося с холодным чердаком, берут утеплитель толщиной 10 – 16 см. Крепят ее к потолку строительным степлером или клеем. Если слой утеплителя толстый, его крепят и к обрешетке.
• На минвату степлером крепят пароизоляцию, сверху монтируют поперечные контррейки или профиль.
• Последний этап – монтаж чистового потолка.

Для утепления потолка фольгированной теплоизоляцией надо выбрать материал максимально возможной толщины (но они все тонкие) и монтировать его фольгой вниз. Здесь сработает отражающая поверхность утеплителя, и можно будет быстро почувствовать эффект, в доме станет заметно теплее. Эффективнее всего этот утеплитель работает, если с обоих сторон от него будет воздушная прослойка, поэтому на потолке надо сделать обрешетку, а на материал смонтировать контробрешетку. К обрешетке материал крепят стык в стык, а монтажные швы проклеивают алюминиевым скотчем.

Внахлест такой утеплитель монтировать нельзя!

ИринкаС
Участница FORUMHOUSE
У меня сверху вниз пирог такой:
Вентзазор, пенофол, вентзазор, обшивка.

Варианты отделки домов снаружи

Для утепления деревянного дачного домика снаружи чаще всего используется минеральная вата в комбинации с пароизоляцией и слоем гидро- и ветрозащиты.

Пенопласт

Бюджетный материал, практически на 98% состоящий из воздуха. 2% приходится на основной компонент сырья – полистирол. Может применяться как утеплитель для стен снаружи дома на даче и изнутри.

Технические характеристики пенопласта Источник probalcony.ru

Свойства и достоинства пенопласта

Среди достоинств этого материала:

• Универсальность и простота монтажа. Этот материал применяют для утепления любых конструкций. Он легко режется, монтаж не занимает много времени.
• Низкая цена. Один из самых дешевых утеплителей.
• Безопасность. При работе не образует пыли и вредных испарений. Работать с ним можно без защитных средств.

Однако пенопласт – горючий материал, при прямом контакте с огнем листы с легкостью загораются, и начинается выделение вредных веществ.

Совет! Утеплять пенопластом деревянные строения нежелательно.

Не пропускает пар, практически не впитывает влагу. Существенный минус – привлекательность для грызунов. Крысы и мыши легко проделывают ходы в пенопласте, обустраивают норы.

Один из минусов пенопласта – горючесть Источник depstroi.ru

Особенности утепления стен пенопластом

Вместо направляющих металлических профилей можно использовать деревянные бруски. Такой способ очень удобен при работе с пенопластом. Толщина листа пенопласта должна равняться толщине брусков, которые будут направляющими для крепления между ними утеплителя.

В зависимости от ширины пенопласта, выбирается шаг фиксации брусков к стене. По поверхности всей получившейся конструкции закрепляется гидроизоляция. В получившиеся углубления между брусом плотно вставляются листы пенопласта – это позволяет избежать дополнительной фиксации. Если есть необходимость, стыки заполняются монтажной пеной.

После заполнения утеплителем всей стены, она закрывается защитной пароизоляцией. Поверх фиксируются листы фанеры, стыки шпаклюются – поверхность готова к финишной отделке.

Стена, утепленная пенопластом Источник stroyday.ru

Стоимость, размеры пенопласта

Стандартные размеры листов пенопласта:

• 1000х600 мм;
• 1200х600 мм.

Толщина может варьироваться от 20 до 100 мм. Стоимость пенопласта зависит от плотности материала, производителя и региона.

Купить в Москве пенопласт толщиной 50 мм можно от 50 руб за 1 кв. м.

Потолок

Скажу сразу несколько слов об

утеплении крыши

. Сегодня его считают чуть ли не обязательным. Между тем, взгляните на старые деревенские дома — много вы там найдете утепленных крыш? А в натопленной избе и в лютый мороз тепло. Почему? 

Утепление крыши имеет смысл в том случае, если второй этаж (мансарда) — жилой. Если же это просто чердак, то сосредоточиться стоит на

утеплении потолка (перекрытий)

. Даже тем, кто с физикой знаком плохо, наверняка известно: теплый воздух легче холодного, а потому поднимается вверх. И утекает в атмосферу через щели в потолке, если таковые имеются. Потолок, не позволяющий теплу «сбежать» из дома, — один из важнейших пунктов хорошего утепления. 

Пенопласт — пожалуй, наиболее простой и экономичный материал для утепления

Пожалуй, наиболее экономичным и простым вариантом будет пенопласт. Но, с моей точки зрения, его преимущества и достоинства на том и исчерпываются. Он подойдет, если утеплить нужно быстро и совсем недорого (правда, экономить на качестве материала и выбирать пенопласт с минимальной плотностью я бы не советовала; оптимально — ПСБ-С 25). 

Не буду вдаваться в подробности — этой теме смело можно посвящать отдельную статью. Скажу только: если хотите более качественного утепления, покупайте

пенополистирольные плиты с фрезерованным краем

— они стыкуются внахлест. Попытки плотно подогнать обычные ровные края плит обречены на провал: между ними все равно будут оставаться щели, которые при усадке деревянных несущих конструкций могут еще и увеличиваться. Ну а через эти щели, само собой, уходит драгоценное тепло. 

Пенополистирольные плиты с фрезерованным краем

Есть ли альтернатива? В рамках ограниченного бюджета — боюсь, что нет (если найдутся строители-спецы, которые меня поправят, буду чрезвычайно признательна: для меня этот вопрос имеет большую практическую ценность. Земляная отсыпка, которая применялась в старых деревенских домах, сейчас уже практически не используется.

Иногда можно встретить рекомендации закрыть потолок изнутри

пенофолом

(варианты: изоком, энергофлекс и тому подобные). Это действительно быстро, просто и сравнительно недорого (в зависимости от марки материала и его производителя). Но (субъективное мнение дилетанта — не судите строго) мне все же думается, что это не лучший вариант для жилого помещения… Кто пробовал — давайте обсудим в комментариях, поделитесь своим опытом и впечатлениями. Особенно хочется выяснить, насколько такое утепление может повлиять на уровень влажности в помещении (не образуется ли конденсат на таком потолке?).

Финишная отделка стен и фасада

Когда все работы по утеплению дачного дома завершены, мы приступаем к экстерьерной отделке с применением одного из рекламируемых ниже стройматериалов. Вариаций, как обустроить фасадную часть – превеликое множество. Тут всё зависит от заявленного потенциальным заказчиком бюджета, желаний и предпочтений. Одним хочется, чтобы дом смотрелся богато. Другие люди игнорируют бутафорию и напыщенность, отдавая предпочтение практичности, удобству, комфорту.

Обшивка сайдингом

Панели из сайдинга были в чести на рубеже девяностых годов, когда кроме них для отделки домов ничего и не было. Сегодня siding-блоки используют редко. Причина тому – слабая биологическая устойчивость к различным процессам, быстрая воспламеняемость, но главное содержание большого процента формальдегидов. Мы категорически не советуем вам пользоваться сайдингом при обшивке дачного домика своими руками.

Обшивка кедралом

Фиброцементные плиты «Cedral» – относительно недорогой вид благоустройства фасада дачного дома. Кедрал – искусственный материал, превосходно имитирующий натуральную древесину. Дача, отделенная кедралом, смотрится не сказать, что богато, но весьма интересно, оригинально, я бы даже сказал респектабельно. Несмотря на сильные стороны и почти полное отсутствие недостатков, доска «Cedral» всё же уступает своему главному конкуренту техническими характеристиками.

Обшивка скандинавской доской

Шведская, финская или скандинавская доска появилась в сфере российского рынка недавно, но уже завоевала любовь и признание широкого потребителя. В отличие от кедрала, иных фиброцементных плит, а также ЦСП, ДВП и так далее, «Scandinavian Board» (так её называют жители запада) не обладает негативными качествами. Работать с ней – подлинное удовольствие, в чём вы убедитесь, посмотрев новый видеоролик на нашем YouTube канале.

Нюансы теплоизоляции с использованием разных материалов

При выполнении работ необходимо учитывать особенности технологии укладки выбранного теплоизолятора.

Работа с минватой

Минвата легко теряет теплозащитные способности при воздействии влажной среды, дает усадку, что обуславливает образование мостиков холода. Материал необходимо использовать исключительно в комплекте с пароизоляционной мембраной и гидрозащитной пленкой. Работы выполняются с применением средств индивидуальной защиты в виде респиратора, очков, перчаток. В случае со шлаковатой и стекловатой для безопасности стоит работать в закрытой одежде.

Утепление стен пенополистиролом

Для укладки пенополистирола необходимо тщательно подготовить стеновые поверхности, чтобы обеспечить плотное прилегание плит. Также стоит учитывать, что материал не устойчив к химическим воздействиям. Агрессивные составы быстро разрушают структуру пенополистирола, поэтому стоит исключить из списка облицовочных ресурсов ацетоносодержащие вещества.

Способы изоляции пола

Можно выделить несколько способов утепления пола дачного домика.

Двойной пол

Нижний слой из неотёсанных досок тщательно крепится непосредственно к балкам. На «черновую» конструкцию укладывается «чистовое» покрытие.

Утепление пола по лагам

Деревянные лаги устанавливаются на фундамент с шагом 0,5–1 м или врубаются в сруб. Далее настилается «черновой» пол. Свободное пространство заполняется теплоизоляцией. Достаточно простой и эффективный способ.

Можно утеплить пол по лагам, установленным на кирпичные столбики. Утеплитель любой: минеральная вата, стекловолокно, пенопласт или другой подходящий материал. Увеличивается расстояние между чистовым полом и грунтом. Работа не требует опыта строителя и легко выполняется своими руками. При таком варианте изоляционный материал не испытывает нагрузки, что делает способ утепления деревянного пола по лагам идеальным.

Цены и расчет количества материала

Чтобы провести утепление стен дома, сэкономить на стройматериалах и не превысить запланированный бюджет, важно знать, как посчитать расход утеплителя и сопутствующих материалов. Для теплоизоляции дома, дачи и любой малоэтажной постройки вам понадобится:

• минераловатный утеплитель на основе кварца или базальта: в рулонах или плитах;
• пароизоляционная мембрана, чтобы теплоизоляционный материал легче выводил влажный воздух из помещений наружу;
• гидроветрозащитная мембрана;
• Гипсовые строительные листы, например, Gyproc, для финишной облицовки дачи изнутри.
• Профили и крепежи, с помощью которых вы будете производить монтаж утеплителя.

Если у вас нет опыта в строительстве, то расчет количества стройматериалов на установку утеплителя может вызвать затруднения. В помощь домашним мастерам на сайте ISOVER есть удобный калькулятор. Вам нужно только выбрать схему монтажа и задать площадь помещения, и вы получите полный список необходимых материалов для утепления, а также сможете сразу же заказать их в интернет-магазине ISOVER MARKET с доставкой от дистрибьютора в Вашем городе.

Перейти в интернет-магазин