Мотособака своими руками на деревянных склизах. Часть 5 — Итоги

Частые поломки ходовой части

Ходовая часть мотобуксировщика постоянно находится в контакте с подстилающей поверхностью, воспринимает усилие двигателя и перемещает машину. Дополнительные силы начинают действовать на узлы ходовой части и особенно на гусеницу при поворотах, а также при подъёме или спуске.

Кроме всего, вес самой техники и перевозимого груза также ложится на ходовую часть и ею воспринимается. Это приводит как к выходу из строя отдельных узлов, так и полностью всей ходовой части.

При склизовой подвеске длительное движение по плотному снегу, льду или грунту может привести к перегреву и выходу из строя.

При катковом варианте подвески во время движения по глубокому снегу возможно забивание катков снежной массой, что может привести к их заклиниванию и местному износу, поддерживающих гусеницу элементов.

Также может произойти разрыв гусеницы мотобуксировщика, надрыв или появление местного дефекта в виде сквозной перфорации. Часто происходит обрыв грунтозацепов и металлических профилей, окантовывающих отверстия для зубьев звёздочек. Последствия от таких повреждений могут привести к ухудшению ходовых качеств или полному обездвижению машины.

Иногда выходят из строя подшипники ведущего или ведомого вала или насаженные на них звёздочки. Часто причиной этого являются посторонние твёрдые предметы типа камней, сухих веток или кусков металла.

к содержанию ↑

Ремонтировать самому или обратиться в сервис-центр?

К ремонту в специализированном сервисе стоит обращаться в случае, если отсутствуют соответствующие навыки и специальный инструмент и приспособления, необходимые, чтобы произвести качественный ремонт, либо уровень необходимых восстановительных процедур чрезмерно сложен. Это относится и к непростому восстановлению ходовой части.

Хотя некоторые поломки можно устранить и своими руками.

Самостоятельный ремонт ходовой части рекомендуется в тех случаях, когда поломка несерьёзная и это будет экономически выгодней, чем услуги профессиональных мастеров. Следует заниматься ремонтом самостоятельно при наличии соответствующих инструментов, запасных частей, а перед глазами имеется чертёж данного узла.

Своими руками можно устранить следующие поломки и дефекты:

  • местный надрыв или небольшую перфорацию трака гусеницы;
  • замену скользящего слоя на склизах;
  • замену подшипников катков или звёздочек;
  • замену ведомой или ведущей звёздочки на валу и т. д.

Склизовая подвеска мотобуксировщика по сути ничем не отличается от аналогичного узла снегоходов. Склизы предназначены для предотвращения провисания гусеницы транспортного средства и выполняются в виде съемных профилей, изготовленных из высокопрочного пластика.

В целом эти детали можно смело отнести к расходным элементам конструкции, поскольку они находятся в постоянном контакте с гусеницами мотособаки. В отличие от катковой подвески склизовая прекрасно переносит контакт с водой (в частности, с растаявшим снегом), можно даже утверждать, что он ей на пользу, поскольку снижает трение.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Поскольку склизы – это расходники, то требуется их периодическая замена и ремонт подвески. Если эту процедуру не осуществлять своевременно, то может серьезно пострадать гусеница.
к содержанию ↑

Ремонт склизовой подвески своими руками

Процедура замены направляющих не представляет собой ничего сложного. Необходимость полного демонтажа подвески гусениц возникает крайне редко.

Это интересно:  Природа - водопады, реки и озёра Крыма

Почти всегда на замену склиз не нужно тратить более получаса. Основным требованием при этом является правильный подбор длины и профиля.

На всех склизах уже проделаны специальные отверстия для крепления. Почти никогда не возникает необходимости досверливать отверстия или подрезать детали.

Любые склизы и пластмассовые направляющие очень часто деформируются или ломаются. Обладая определенными навыками, поменять эти элементы будет очень просто. Для этого нужно купить детали, соответствующие конкретной модели мотобуксировщика. После этого транспортное средство приподнимается, чтобы проще было проводить демонтаж и установку.

Сломанная деталь снимается после того, как будут ослаблены все крепления. Предварительно необходимо обработать рельсы мотособаки, и только потом можно будет одевать новые склизы. Детали нужно монтировать только в последовательности, обратной порядку разборки после удаления возникшей ржавчины и накопившейся грязи.

Осмотр и профилактику каждого механизма ходовой части в зимний сезон нужно проводить как можно чаще для того, чтобы все комплектующие прослужили дольше. При возникновении необходимости следует незамедлительно поменять какой-то конкретный элемент подвески или другую деталь. На многих марках мотособак используются склизы с одинаковым профилем.

к содержанию ↑

Часть 1 — Создание и расходы

Мотобуксировщик создавался своими руками для хозяйственных нужд и неспешных поездок по лесу. Рама варилась с нуля, без чертежей. На буксировщик установлен китайский двигатель Forza мощностью 6,5 л.с. и бурановская гусеница шириной 380 мм.

Что по деревянным склизам, то целью их использования было удешевление всей конструкции и проверка ее пригодности на практике. Забегая вперед скажу, что склизы из дерева прекрасно справились со своей задачей и заслуживают полное право на жизнь.

Постройка мотособаки заняла чуть более 20 часов и обошлась приблизительно в 25 тысяч рублей. Более подробно процесс создания мотобуксировщика рассмотрен в первой статье. Там же примерные размеры конструкции. Ссылки на все части по мотособаке будут в конце этой статьи.

к содержанию ↑

Двигатель

Вот тут все гораздо интереснее. Сначала двигатель отказывался нормально работать при температуре ниже минус 15 градусов. Но я считаю, что это не недостаток, а, скорее, особенность конструкции. Установка защитного кожуха полностью решила эту проблему.

Идем дальше. Спустя несколько месяцев эксплуатации обломился глушитель почти у основания. В общем-то ничего удивительного, т.к. глушители у подобных двигателей являются одним из слабых мест. Проблема решается с помощью сварки за несколько минут. Возможно в будущем заменю глушитель на новый.

Теперь самое интересное: буквально через день после того, как сломался глушитель, я чуть было не потерял бензобак. Во время очередной заправки заметил, что бак сильно болтается, хотя должен быть жестко зафиксирован. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал, т.к. изначально крепления бачка выглядели надежно.

Как потом оказалось, одно из трех креплений бака, которое представляет собой приваренную к внешней стенке бачка гайку, просто отломилось. Бензобак начал двигаться и вскоре из-за сильной вибрации разбило 2 передних крепления. По сути все из-за плохо приваренной гайки и слишком тонкого металла, из которого изготовлен бачок.

Проблема решена также с помощью сварки. Но делать так не надо.

Что-то мне подсказывает, что это не совсем безопасно, точнее совсем не безопасно. Да, бак был пустой, да, он всего на 3,5 литра, да, варилась только внешняя стенка с минимальным риском прожечь сам бензобак.

Но все равно лучше не стоит это делать, не удалив полностью все пары бензина из бака любым способом, например залив водой под горловину, чего сделано, конечно же не было.

В общем бак установлен на место, если что — также заменю на новый. В целом двигатель хоть и доставил неприятностей, но, справедливости ради стоит заметить, что ни выход из строя глушителя, ни сломанное крепление бензобака не являются критичными поломками. И в том и в другом случае можно продолжать движение.

к содержанию ↑

Гусеница и валы

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Вот тут проблем вообще никаких не было. Гусеница и звезды валов без видимых следов износа.

Это интересно:  Как ориентироваться по часам – тонкости которые нужно учитывать

Лишь по ведущему валу проявился небольшой недочет, точнее по его креплению. Дело в том, что оно недостаточно жесткое и чуть-чуть узкое для вала.

Из-за этого правая пластина крепления, толщиной 2 мм, немного выгнута наружу. Опять же, ничего критичного в этом нет, но стоит использовать более толстый металл, хотя бы 3-4 мм толщиной.

к содержанию ↑

Звезды и цепь

В комментариях к видео по мотособаке меня часто спрашивали, какая звезда подходит на шлицы бурановкого вала? Собственно звезда обычная под муравьевскую, если не ошибаюсь, 428-ю цепь. При этом к звезде приварена шестерня, которая подходит на шлицы ведущего вала от Бурана.

Полагаю, данная шестерня используется в трансмиссии Бурана. Если кто в курсе, напишите в комментариях. Звезду покупал уже в таком виде на местном рынке, там где торгуют мотобуксировщиками и запчастями к ним.

На маленькой звезде за время эксплуатации появился заметный износ, думаю это из-за плохого качества металла, т.к. на большой звезде и цепи износа не видно.

Цепь кстати работает без смазки, т.к. она почти сразу стирается снегом.

Отчасти сам снег выступает в качестве смазки, поэтому я особо не беспокоюсь по этому поводу. На зиму хватает и ладно, а к следующему сезону просто заменю.

В настоящий момент установлены звезды на 41 и 13 зубьев; тяги вполне хватает.

к содержанию ↑

Скорость, проходимость и расход топлива

По максимальной скорости и проходимости ничего нового не скажу. Максималка около 22 км/ч со звездами 41 и 15 зубьев и около 20 км/ч со звездами 41 и 13 зубьев. При желании с помощью звезд можно поднять скорость и до 30 км/ч, но тогда заметно уменьшится запас тяги. Думаю пара звезд 41 и 13 зубьев является оптимальной для данного двигателя.

Проходимость в целом неплохая, особенно на открытых участках с плотным снегом. В лесу в пухляке глубиной полметра ехать сложнее, но можно, только одному. От буксировщика в общем то больше ничего и не требуется.

Итак, минимальный расход получился 7,7 литра на 100 километров. При этом дроссельная заслонка была открыта чуть больше, чем наполовину, т.е. ехал по сути в пол газа со средней скоростью около 15 км/ч. Ехал один по своему же следу. Температура воздуха была около минус 25 градусов.

к содержанию ↑

Ну и наконец — деревянные склизы

Как ни странно, тут все прекрасно. Заметного истирания нет, несмотря на пробег в несколько сотен километров. Лишь спереди заметно небольшое подъедание, но оно не сравнится с тем, которое было с первыми склизами и большим углом атаки.

Из недостатков данной подвески можно выделить разве что жесткость и возрастающее сопротивление при движении по накатанной поверхности, когда склизы не смазываются снегом. Оба недостатка проявляются лишь на расчищенной дороге, например. По снежной целине нареканий к подвеске никаких.

к содержанию ↑

Что такое мотобуксировщик – описание и назначение

Мотобуксировщики популярны среди рыбаков, охотников. Также их можно применять в сельском и лесном хозяйстве для перевозки небольших грузов.

В отличие от колесной техники, лыжи на санях мотособаки позволяют передвигаться даже по рыхлому снегу, зимнему бездорожью, чем транспортное средство напоминает снегоход. Разница лишь в расположении водителя: они сидит вне платформы с мотором, что уменьшает вес мотособаки, увеличивает проходимость.

Также плюсами в сравнении со снегоходом являются простота конструкции, более низкая цена.

На мотособаках можно передвигаться по замерзшей поверхности водоема – озера, реки. Они идеальны для любителей подледной ловли и были разработаны специально для них.

Машину легко перевезти в автомобиле, используя чехол, выгрузить на берегу, после применять по назначению. На мотособаке возможно перевозить грузы по пересеченной местности, изобилующей спусками, подъемами.

Используют технику для поездок летом, весной, осенью по болотистым полянам, лесным дорожкам.

к содержанию ↑

Почему стоит изготовить мотособаку – причины

И покупная техника, и самоделка отличаются неприхотливостью, компактностью, не требуют много места для перевозки, хранения. Но некоторые охотники предпочитают делать мотособаки самостоятельно, из подручных средств.

Основная причина – экономичность: самодельный вариант обойдется на порядок дешевле. Не более стоимости самого простого буксировщика из Китая можно соорудить также надежный, прочный буксировщик-толкач.

У многих моделей мотособак, особенно китайской сборки, есть масса недочетов в конструкции. Например, гусеница может часто забиваться снегом, что связано с промахами разработчиков. Прочие возможные проблемы – вставание мотособаки на дыбы, зарывание в слишком глубоком снегу, забрасывание снега в сани. Всех этих неприятностей можно избежать, если делать транспортное средство самому.

При переднем расположении мотора мотособаки, которое практически всегда планируется в самодельных моделях, работа машины будет намного эффективнее. Вот очевидные плюсы:

  • экономия топлива и общее удешевление конструкции;
  • более высокая скорость движения;
  • возможность сделать дополнительные отсеки для снастей.
Это интересно:  Актуальные правила рыболовства в Московской области и как быть в курсе всех изменений

к содержанию

к содержанию ↑

Основные элементы мотособаки

Самая важная деталь техники – двигатель. Обычно для создания мотособак применяется одноцилиндровый карбюраторный бензиновый мотор.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Не менее важной частью является резинометаллическая гусеница – движитель с подвеской. С помощью гусеницы можно ездить по снегу, льду, мягкому грунту в теплое время.

Стоит подробнее рассмотреть все составляющие мотособаки.

к содержанию ↑

Несущая рама мотособаки

Рама должна иметь отличное качество, ведь в пути она испытывает высокие нагрузки, особенно при движении по бездорожью. Эта конструкция делается полностью своими руками, варится из металлических труб прямоугольного сечения. Обычно хватает толщины трубы 3 миллиметра, более тонкий металл не годится, он быстро деформируется.

Как сделать раму своими руками, можно посмотреть на фото, видео. Берут две трубы сечением 20*20 мм, дополняют еще двумя размерами 20*40 мм, формируют каркас.

Вваривают в него два уголка по 40 мм, сверху приваривают защитный каркас для двигателя, который не даст ему повредиться при опрокидывании техники. К раме также желательно присоединить заклепками лист оцинковки для закрытия гусеницы.

к содержанию ↑

Подвеска мотособаки

Подвеска служит важным показателем работы ходовой части. По конструкции она может быть катковой, склизовой.

Катковая хуже показывает себя на снегу, зато идеальна для движения в теплое время года. Подвеска на склизах не позволяет забиваться гусеницам, но применяется только зимой: ей нужен снег, который охлаждает систему (лыжный модуль).

Для домашнего изготовления мотособаки и поездок в любой сезон года стоит выбирать современную катковую подвеску, но не с жестким, а с пружинным опиранием катков. Такая мотособака будет более мягко перемещаться на замерзшей дороге. При движении придется избегать слишком рыхлого снега.

к содержанию ↑

Электрооборудование и системы управления машины

Для управления мотособаки используют руль, имеющий связь с КПП, ручкой сцепления, газом, которые следует взять с любой подходящей старой техники. Обычно в базовых комплектациях буксировщиков оборудован ручной пуск, но по желанию его могут поменять на электростартер, добавить катушку освещения.

Все это легко сооружается самостоятельно, но затраты на изготовление мотособаки повысятся.

Без электростартера вполне можно обойтись, к тому же ручной пуск считается более надежным в плане поломки. Зато без освещения ночью на мотособаке точно придется плохо, эту систему нужно предусмотреть обязательно. Машину надо снабдить катушкой на 7 ампер, чтобы проблем с подпиткой фар не возникало.

Автор статьи
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector