Чистка нарезного оружия



Основные правила. Последовательность. Чистка ствола, ударно-спускового механизма.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧИСТКИ НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ.

1. Оружие чистится всегда от казенной части к дульной. От казны к дулу. По направлению естественного движения пули. Если по какой-либо причине нет возможности твердым шомполом выполнить это правило, берется гибкий шомпол, покрытый пластиком или выполненный из шнура. Альтернативы в виде центрирующих насадок на дульную часть, как правило, неприемлемы в силу ленивости чистильщиков и высокого риска стирания граней нарезов дульной части.
При этом необходимо помнить, что канал ствола винтовки, несмотря на его назначение и режим работы — вещь чрезвычайно нежная и чувствительная.

2. Движение при чистке за один раз делается только одно — от казны к дулу, затем меняется патч (тряпочка на вишере) на новый, старая выбрасывается навсегда.
Вишер – это протирка из традиционного пенала с принадлежностью для чистки оружия.

3. Движения шомполом «туда-сюда» категорически не рекомендуются. Будет то же самое, как пытаться отполировать стекло зубной пастой — царапины на зеркале канала и сколы граней нарезов. Ерши и патчи очень склонны к забиванию твердыми частицами.

4. При использовании ершей для чистки не рекомендуется использовать дешевые ерши из мягких пластиков — они склонны к забиванию поверхности твердыми частицами, которые потом невозможно полностью удалить, даже при промывке. Ерши необходимо использовать щетинные (лучше латунные или бронзовые), соответствующего калибра. Ерш всегда должен быть сухим при чистке — опять-таки чтобы не собирать твердых частиц.

5. Чистка — процедура длительная и должна выполняться очень тщательно и бережно.

6. Чистка выполняется всегда в тот же день, когда из оружия стреляли. Нельзя оставлять не чищенным оружие на завтра, и, тем более, на послезавтра.

7. Если оружие побывало вне сейфа на улице, но не стреляло — оно все равно чистится по облегченному графику (только с нейтральной смазкой) и смазывается.

8. Оружие после стрельбы чистится в день стрельб, повторно через несколько дней и в третий раз через несколько дней. Только после этого его можно поставить на длительное хранение, не забывая, однако, раз в месяц-два его чистить и смазывать (даже без использования).

9. При чистке нарезного оружия крайне нежелательно (и часто категорически запрещено) использование самодельных материалов, составов, и смазок не оружейного назначения. Никаких дрелей, самодельных сильнощелочных составов, суточных замачиваний в щелочи (сильные щелочи разрушают нержавеющую сталь и хромовые покрытия)!

10. Очень бережно надо относиться к чистке пульного входа и дульной части — состояние этих частей канала ствола впрямую определяет состояние винтовки и ее характеристики.

1. Оружие разряжается и разбирается. Обязательно отсоединяется магазин, вынимаются патроны, вынимается патрон из патронника, обязательно необходимо убедиться, что оружие полностью разряжено, убрать патроны подальше.

2. Канал ствола (и части, испытывавшие воздействие пороховых газов непосредственно — затвор, газовый двигатель, и т. п.) покрывается щелочной смазкой. Оставляется на некоторое (небольшое) время для нейтрализации кислотных остатков — обычно не свыше 15 минут.

3. Щелочная смазка и первичный нагар удаляется насухо чистым сухим патчем, патч выбрасывается.

4. Берется калиберный латунный ершик и от казны к дулу одним движением проводится по каналу.

5. Затем берем сухой патч, наматываем его на вишер, слегка смачиваем слабощелочным составом и протираем.

6. Вытираем ствол насухо сухим патчем.

7. Повторяем процедуру от пункта 4 до тех пор, пока смоченный патч не перестанет выходить черным, а станет выходить более светлым. Может потребоваться очень много времени (часто столько же, сколько заняла сама стрельба). Этот цикл чистки позволяет практически полностью удалить крупный нагар и нагар, выступающий из пор металла, а также почти все омеднение канала ствола и нарезов.

8. Переходим к легкой фазе чистки. Она такая же, что и в пунктах 4, 5, 6 — разница лишь в том, что для нее берем нейтральное масло. Повторяем до тех пор, пока патчи не станут выходить почти чистыми.

9. Затем берем калиберный ерш по размеру патронника и вращательным движением (чередуя его с протиркой сначала смоченным нейтральной смазкой, а затем сухим патчем) очищаем патронник, обращая особое внимание на его конусную часть. Ни в коем случае не запихиваем ерш в пульный вход!

10. После чистки патронника протираем весь канал ствола сначала патчем с нейтральным маслом, потом сухим патчем.

11. Смазываем канал ствола.

12. Приступаем к чистке и смазке остальных частей механизма. Детали газового двигателя (они часто покрыты коркой нагара или слоем томпака) рекомендуется отчищать латунной щеткой или твердой деревянной палочкой. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать твердый стальной инструмент!

13. Собираем оружие. При сборке все части слегка смазываем нейтральной смазкой, наружные поверхности можно покрыть, например, антикоррозийной оружейной смазкой, если ее нет — то тонком слоем нейтральной смазки.

14. Через несколько дней повторяем процедуру чистки начиная с пункта 3 до конца. Повторные чистки и чистки оружия, побывавшего вне сейфа, но не стрелявшего, производятся по графику начиная с пункта 3 (исключая чистку в пункте 12).

1. Отделить УСМ от оружия, если это возможно сделать легко. Если нелегко — предварительно выполнить неполную разборку оружия.

2. Если на УСМ есть следы пороховых газов — в течение не более чем 15 минут нейтрализовать их слабощелочным составом.

3. Тщательно промыть УСМ (чтобы удалить пыль, пороховую гарь, песок, старую смазку и т.п). Промывать можно керосином, нейтральной аэрозольной смазкой под давлением.

4. Тщательно протереть УСМ (досуха).

Либо смазать УСМ достаточно жидкой аэрозольной нейтральной смазкой (равномерным слоем и во все места, избытку дать стечь, обтереть УСМ чистой слегка смоченной тем же аэрозольным маслом ветошью, собрать УСМ — если он отделялся. Если не отделялся — проделать ту же процедуру на месте — в сборе со ствольной коробкой.
Используя более густую нейтральную смазку, нанести ее только на оси, пружины, трущиеся поверхности, труднодоступные полости. Излишки обтереть, собрать. После такой смазки чистка УСМ обязательно должна включать полное удаление старой смазки и собранной ей пыли, грязи, пороховой гари, песка, и т. п.
Использовав тефлоновую или иную смазку оружейного назначения, тонким слоем распылить состав (как в пункте а) — но не допуская избыточных натеков — там образуется толстый слой тефлона, который будет очень быстро содран и осыплется внутрь ствольной коробки и УСМ.
6. После сборки оружие можно обработать для длительного хранения в сильнопеременных условиях оружейной антикоорозионной смазкой. Или хотя бы покрыть металлические части тонким слоем нейтрального масла.

Это интересно:  Станок для заточки ножей

При уходе за оружием, необходимо использовать все до единого средства промаркированные как оружейные. Не часовые, не автомобильные, не какие-либо еще, а предназначенные для ухода за оружием. Причем в точном соответствии с инструкциями к ним.
Пояснение: Автомобильные средства (масла и т. п.) принципиально предназначены для конструктивно иных механизмов и режимов работы, а также зачастую имеют принципиально иное назначение и механизм действия, нежели оружейные средства по уходу. Зачастую они имеют совершенно неподходящие для оружия физико-химически-механические свойства, очень часто являются чрезмерно агрессивными для огнестрельного оружия.
Старые гуру могут использовать керосин, РЧС, другие составы — но они никогда не станут использовать то, что может нанести реальный вред оружию.

Чистый доктор Джекил и грязный мистер Хайд, или чистка ствола карабина — шаг за шагом

Охотники, пришедшие из развитого социализма, еще не забыли убогий ассортимент магазинов той эпохи и вездесущих два масла — щелочное и нейтральное. Привитое упрощенное отношение к оружию имело рациональное зерно: чистота ствола или, наоборот, его загрязненность на бой гладкоствольного ружья существенного влияния не оказывают. Другое дело — нарезное оружие, где уход за стволом очень значительно влияет на качество боя.

Самое распространенное, имеющее характер эпидемии заблуждение российских охотников — что ствол карабина, по аналогии с ружейным стволом, можно вычистить маслом. Увы, никаким маслом, даже трижды щелочным, ствол карабина вычистить нельзя! С развитием в России горных охот, варминтинга, а также с модным увлечением стрельбой на дальние расстояния, не говоря уже о бенчресте, уход за высокоточным и дорогим оружием становится делом сложным, требующим определенных знаний.
В этой статье и пойдет речь о том, как правильно чистить нарезное оружие.

ОТ ЧЕГО ОЧИЩАЕМ СТВОЛ

После выстрела из огнестрельного оружия в стволе остается масса соединений, нарушающих его геометрию и имеющих высокую коррозионную активность. К ним относятся: газообразные кислотные окислы азота и углерода, способные в присутствии паров воды, которые также возникают при сгорании порохов, образовывать агрессивные смеси кислот; коксообразные углеродные соединения — остатки сгорания пороха и капсюльного состава (далее нагар — то, что выглядит как обычная грязь); фольгированный металл по полям и нарезам ствола, оставшийся после прогона пули (его называют «обмеднением ствола», хотя состав такой микрофольги — не только медь). Заметить его вы можете, заглянув в дульный срез ствола и подсветив его фонариком — поля загорятся золотистым светом;

— неудержимый прогресс добавил к напастям еще и остатки антифрикционного покрытия пуль. Самое распространенное — дисульфид молибдена, а также лубалокс, тефлон и пр., которые оседают в стволе на редкость плотно. Удалить все это или свести к минимуму — основная задача чистки. Возникает естественный вопрос: как быстро загрязняются стволы?

Все зависит от целого ряда факторов: металла ствола, качества канала ствола, типа патрона и используемой пули, интенсивности стрельбы и, конечно же, настрела.

Каждый ствол «набирает» металл и нагар по-разному. Скоростные патроны загрязняют стволы быстрее. Но дело не только в скорости, но и в емкости гильзы. Одно идет об руку с другим. Выше скорость пули — сильнее обмеднение. Для большей скорости требуется сжигать больше пороха — значит, образуется больше порохового нагара.

Тип пули также влияет на фольгирование (обмеднение) стволов. По моему опыту монометаллические пули «BARNES X» и последние гомогенные африканские «солиды» оставляют значительно больше своих «следов», чем классические полуоболочки или оболочечные пули. В общем виде: чем более мягкий металл используется в оболочке пули, тем сильнее обмеднение ствола. Кроме того, пули, покрытые дисульфидом молибдена, позволяют стрелять в два-три раза дольше, чем обычные меднооболочечные пули, без потери качества боя. Но они требуют более сложной чистки.

Интенсивность стрельбы также играет значительную роль. Выстрелы, произведенные в темпе, с перегревом ствола, приводят к более жесткому углеродному и трудно удаляемому нагару.

Имеет большое значение и качество стволов, точнее, ствольной поверхности. Как правило, чем ствол более гладкий, тем меньше в нем остается нагара и медленнее происходит процесс обмеднения. Обязательно отметим, что нет прямой зависимости между уровнем загрязнения ствола и качеством боя охотничьего нарезного оружия. Парадокс? Да, но факт. Здесь все очень индивидуально. Некоторые стволы стреляют, как и прежде, после сотни, а крупные калибры даже после трех сотен выстрелов. А «мелкие», особенно 5.6 мм или 6 мм, начинают «сыпать», уже достигнув 50 выстрелов. И здесь бывают исключения, но стоит ли на них рассчитывать? Сакраментальный вопрос: как часто нужно чисть стволы?

Для начала вопрос встречный: что вы хотите получить в результате такой чистки? Если предохранить от коррозии, тогда можно редко. Не будем лукавить: нынешние ствольные стали столь хороши, что чистить можно 2-3 раза за охотничий сезон, длящийся полгода, или даже в межсезонье. Но оговорюсь: речь идет буквально не о чистке, а скорее о предохранении от коррозии. Если важно качество боя, точнее — «супербоя» шпионки, то здесь иные ориентиры. Стволы, изготовленные с минимальными допусками, не терпят внутри ничего инородного. Многие начинают чистить лишь тогда, когда возникают проблемы с боем. Мудрые головы чистят раньше, не дожидаясь этого, и тем самым тоже сохраняют живучесть ствола. Установить оптимальный настрел, после которого ствол следует чистить, можно только опытным путем. Для всех винтовок он различен.

После многолетних исканий я остановился на следующих схемах для охотничьих карабинов. Чаще всего я применяю экспресс-чистку, которая занимает 5-10 минут. Далее т. н. «базовая» чистка — промежуточный вариант, поддержание загрязненности ствола на определенном уровне — это основная чистка охотничьего карабина. И один-два раза в год (если это карабин улучшенного боя, то чаще) я вычищаю его «под ноль». Экспресс-чистка — это на бегу, перед отъездом, впопыхах. Это скорее не чистка, а предохранение от коррозии, что наиболее необходимо во время охотничьего сезона. Главное — она не требует времени и специальной химии. Годится все, что есть по теме даже в провинциальных магазинах (любые мягкие растворители нитропорохов и различные универсальные масла). Эту чистку я применяю при любом настреле, даже после одного выстрела. Помните, что не нужно чистить оружие каждый вечер, даже если вы стреляли, но крайне желательно сделать это сразу же по окончании охоты, еще не покинув угодья. Иногда достаточно брызнуть маслом в дульный срез — и «алее гемахт»! До следующей охоты об оружии можно не беспокоиться.

Это интересно:  Ружье револьверного типа

Базовая чистка производится один раз в 2-3 месяца — это зависит от настрела. Маленький секрет: нарезной ствол лучше всего стреляет в определенном диапазоне своего загрязнения, скажем, с десятого выстрела по тридцатый. Полностью чистый ствол стреляет плохо; для стабильного боя он должен набраться и меди, и нагара. После большего количества выстрелов качество боя падает. Я не буду тут вдаваться в детали и объяснять почему, но это истина в первой инстанции. Вопрос только в том, чтобы распознать, каков этот диапазон у вашего карабина. Все очень индивидуально и познается только методом проб и ошибок.

Для базовой чистки ассортимента рядового магазина может быть мало. Дело в том, что здесь уже надо не нейтрализовать пороховой нагар, а убрать его, а также обмеднение до определенного уровня — того самого уровня, который позволит стволу стрелять на своем пике.

Для такой работы понадобятся и растворители нитропорохов (нитросолвенты), и растворители, воздействующие на латуно-медно-томпаковые сплавы. Вся эта химия весьма агрессивна и оставлять ее в стволе, как привычное универсальное масло, нельзя. Вред может быть больший, чем от нагара и обмеднения. Нейтрализовать всю эту «гигиену» нужно будет нейтральным маслом.

При правильном проведении базовой чистки вам может ничего больше не понадобиться на годы. Она поддерживает нужное качество боя оружия. Рост коррозии продолжится, но он будет минимальным и на бое не скажется.

Полная чистка — весьма трудоемкое и малорадостное занятие. Она может занимать от получаса до часа с лишним. В основном это — удел спортсменов, которым нужно максимальное качество боя. Из охотников ею занимаются варминтеры или те, кто рассчитывает сразить горного барана или козла точным выстрелом за полкилометра. Для них это, как говорят американцы, «the must».

Для чего полная чистка нужна еще, если нужна вообще? Во-первых, для охотничьих карабинов любых калибров, в том числе и крупных, если планируете поменять одну марку патронов на другую. Нагар и обмеднение индивидуально специфичны, и новые пули могут не полететь как надо в «забитом» стволе. Именно поэтому начинать следует всегда с чистого листа.

Но «драть до металла» не стоит, ибо применяется самая злая и агрессивная химия и даже малоабразивные пасты. И стволы хоть и стальные, но подвержены воздействию притиров в руках мускулистых пушкарей. Как пошутил один известный стрелок: «Сейчас неизвестно, от чего гибнет больше стволов —от коррозии и настрела или от «правильной» чистки.

ИНСТРУМЕНТЫ И «МЕДИКАМЕНТЫ»

Перейдем к следующему этапу и выясним, что же надо иметь для такого занятия. Итак, по порядку.

Шомполы и прибамбасы

Без шомпола (даже самого плохонького) не обойтись. А если важно качество боя и чистить планируете серьезно, то следует иметь хороший шомпол. Под хорошим шомполом я понимаю цельнометаллический, стальной, покрытый пластиком шомпол. Цельный он потому, что должен быть крепким и негнущимся. Удобство складного секционного шомпола весьма условно, чистить им неудобно, а если он чересчур гибкий, то и ствол испортить может. Шомпол должен быть покрыт пластиком, потому что открытая сталь может повредить поверхность канала ствола. Особенно это касается малых калибров.

К сожалению, ничего не знаю про российские шомполы. Из европейских могу порекомендовать немецкие шомполы VFG. Они стальные и в калибрах начиная с 8 мм вполне годятся.

У американцев это, прежде всего, DEWEY и BORE TECH — эти фирмы выпускают суперпродукцию самого широкого ассортимента. Их шомполы имеют великолепные рукоятки на подшипнике и не гнутся. Я пользуюсь шомполами DEWEY уже лет восемь. Фурнитура шомполов (вишеры, щетки и т. п.).

Купить голый шомпол — это лишь полдела. Лет десять назад чудо сотворила немецкая компания VKG, запустив на рынок войлочные протирки (тампоны) под различные диаметры, соответствующие калибрам от 5.6 мм до 11.43 мм. Их использование значительно облегчает процедуру чистки оружия и экономит время. Если есть возможность использовать именно их, то это лучший из вариантов. Специальные вишеры для стандарта VFG сейчас выпускаются практически для всех шомполов, включая американские DEWEY.

Для снятия обмеднения и для сбивания скоксовавшегося нагара не обойтись без металлических щеток. Они также идут по калибрам — от 22-го до 45-го. Не вздумайте чистить стальными ершиками: карабин — не гладкоствольное ружье, и испортить нарезы можно очень быстро. Лучшие щетки — из мягкого металла, бронзы или меди. Без них вычистить ствол «в ноль» не получится. В последние годы популярными стали жесткие нейлоновые щетки, которые в отличие от бронзовых устойчивы к воздействию агрессивных растворителей. Вместе с химией они работают очень хорошо.

Следующим по важности я бы назвал станок для фиксации оружия во время чистки. Для регулярной чистки оружие нужно как-то зафиксировать в горизонтальном положении. Помогает это сделать пластмассовое изделие фирмы МТМ, состоящее из поддона-основания и двух убираемых стоек. Понятно, что на охоту (кроме варминтинга) его не потащишь — слишком громоздкое, но и качественно вычистить нарезной ствол без него будет непросто.

Направляющие трубки для шомпола, или «бор-гайды», вставляемые вместо затвора, нужны не всегда и в основном чтобы не залить химию в лоток магазина. В остальном их польза применительно к охотничьему оружию мне кажется сомнительной. В любом случае они факультативны.

Для ухода за патронником нужно приобрести специальную пуховку, а для чистки пазов под боевые упоры болтового карабина — специальный держатель войлочных протирок. Это необходимые аксессуары. Вы будете крайне удивлены, когда, впервые применив их, увидите, сколько грязи скапливается в этих труднодоступных местах. Со временем это приводит к коррозии патронника, ну а далее не за горами проблемы с экстракцией гильзы. Эти аксессуары в основном привозятся из Америки и у нас стране продаются крайне редко. Их производят SINCLAIR или PRO SHOT.

Это интересно:  Нож из гаечного ключа

Химия — растворители, масла, абразивы

Системно подходя к теме, отметим, что для чистки по современным стандартам нужны три типа химических реактивов, потому что каждый из них выполняет только свою задачу.

Базовые — традиционные растворители (их часто называют нитросолвенты) эффективно устраняют пороховой нагар. На рынке их — миллион. Лучшие, на мой взгляд, американские растворители SHOOTERS CHOICE, BUTCH BORE SHINE, MONTANA E-TREME BORE CLEANER. Ими чистит вся спортивная элита; это трио популярно и у «бенчресте-ров», и у «классиков», и у «варминтеров». Советую купить один из трех реактивов с запасом, т. к. у нас они продаются с перебоями, а расходуются базовые растворители более всего. Необходимо помнить, что их нельзя держать в стволе очень долго — они дают коррозию. Кроме того, они достаточно токсичны и требуют внимательного отношения. Но что делать, когда ничего под рукой нет, а чистить надо? Рецептов достаточно. Прежде всего — керосин, да и дизельное топливо дает замечательные результаты. Если по дороге есть автомагазин, то самое лучшее — очистители карбюраторов типа ABRO CARB & CHOKE CLEANER. Они сработают не хуже большинства обычных солвентов.

Масла и нейтрализаторы

После чистки от порохового нагара и от обмеднения в стволе остается агрессивная среда из реактивов. Убрать, нейтрализовать ее, а также предохранить металл от возможной коррозии при длительном хранении и есть задача нейтральных масел. Годятся самые разные. Мое, конечно же, BREAK FREE CLP (cleaning, lubrication, protection). Это — прекрасный нейтрализатор любой агрессивной химии и столь же прекрасный консервант для длительного хранения, т. к. обладает великолепными проникающими свойствами. Из других марок я использовал с равным успехом и SHOOTERS CHOICE RUST PREVENT, и BROWNING LEGIA, и OLIO BERETTA, и другие.

Абразивы

Мне не довелось использовать их много, и посему ремарки будут короткими. Их применяют в двух случаях: когда настрел очень большой, оружие запущено и его невозможно вычистить обычными способами и при стрельбе пулями, покрытыми дисульфидом молибдена, который требует другой технологии чистки.

Абразивные пасты наносят на протирку VFG или тряпочку, надетую на щетку меньшего диаметра. Результат получается удивительный. Ствол не просто блестит, он «горит». Вот только вместе с блеском ствола уходят его сотые допуски, а потом уже «гуляют» и десятые. Что бы ни говорили о безвредности такой процедуры, у меня есть большая уверенность, что она влияет на живучесть ствола самым радикальным способом, причем в худшую сторону. Я использовал американские пасты J-B BORE CLEANER и USP BORE PASTE, но и с большой опаской рекомендовать бы их не стал. Это — на самый крайний случай.

О САМОМ ПРОСТОМ — ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТКИ

Если у вас карабин с продольно-скользящим затвором, то чистить, разумеется, нужно с казны. С полуавтоматическим оружием иначе: его, как правило, чистят с дула, и тут обязательно надо иметь направляющий вкладыш, какие тоже производятся за океаном. Впрочем, сделать его здесь — не велика задача. Главное, чтобы шомпол не елозил по внутренней поверхности ствола и не разбил дульный срез. Для защиты ореховой или пластиковой ложи от всякой химии лучше закрыть приклад чем-нибудь сверху. «У них» для этого выпускается специальный сапожок, но хватит и простой тряпки. Защитите крышками линзы оптического прицела, если вы его не снимаете во время чистки, ведь реактивы растворяют все без пощады.

При экспресс-чистке я чаще всего пользуюсь HOPPES № 9, т. к. для его нейтрализации достаточно просто протереть ствол насухо. Подойдет и масло BREAK EREE CLP, которое не надо удалять. Если же используется более серьезный солвент типа SHOOTER’S CHOICE, то, пройдя ствол насухо, надо потом обработать его маслом, которое и останется в стволе. Вы прогоняете через ствол две-три протирки VFG и можете смело убирать карабин в чехол. При базовой чистке (уже в стационарных условиях) карабин надо зафиксировать в «корыте».

Последовательность

Начинать лучше с базовых растворителей нитропорохов. Я привык делать так:

— прогоняю 5-7 протирок VFG с нитросолвентом SHOOTER’S CHOICE, пока они не приобретут светло-голубой цист. Цвет более всего зависит от конкретного растворителя, который используется. Каждый тампон (протирка) проходит но стволу не более 3-4 раз туда-обратно. Не надо размазывать грязь по стволу; задача ее вытолкнуть, поэтому первые две протирки идут сдвоенные, и передняя, выпадая, выталкивает грязь из ствола;

— снимаю обмеднения. Новый тампон полностью набирается геля SWEET’S 7.62 и не спеша прогоняется 2-3 раза. Он не должен быть очень тугим, иначе не останется достаточно реактива в стволе. Пауза 5-10 минут. Повторяем операцию до тех пор, пока протирка не станет светло-голубой. Потом берем сухой тампон — и один раз туда и обратно;

— завершает все, как обычно, протирка с нейтральным маслом RUST PREVENT или BREAK FREE CLP .

Все. Вы не вычистили ствол полностью, но уменьшили его загрязнение и приостановили в значительной степени коррозию.

Полная чистка ствола отличается от предыдущей тем, что вычистить надо до стального блеска. Эта процедура выглядит так: после 2-3 протирок с нитросолвентами я прохожу ствол бронзовой щеткой как минимум 5-10 раз (обязательно нужно выпускать щетку из ствола полностью на каждом движении); далее опять тампоны с нитросолвентом, затем — нейлоновая щетка с аммиачным составом (тоже раз десять), после нее опять VFG с тем же растворителем. Обмеднение и пороховой нагар идут слоями, поэтому чередование оправдано. Вы заметите, когда ствол станет чистым: протирки пойдут светло-серыми или почти белыми; ну а потом, как и в предыдущем разделе, — BREAK EREE CLP на десерт!

И последнее: поскольку химикаты весьма агрессивны, никогда не следует пренебрегать резиновыми перчатками.

«

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий