Деревянная лодка своими руками: материалы и пошаговая инструкция с фото

Устройство

  • из двух бортов (правого и левого) высотой до 60–70 см;
  • плоского днища, усиленного продольными или поперечными ребрами жесткости (ламелями);
  • прямоугольной кормы (транца).

Для перевозки людей и управления лодкой между ее бортами крепят 2–3 скамейки (банки). Различные рыболовные принадлежности хранят в установленном на корме ящике с закрывающейся крышкой. В зависимости от того, какое количество людей планируется перевозить на лодке. Ее длина варьируется от 2 до 4 метров при ширине 1,0–1,2 метра.

Большинство современных моделей имеют заострённую или зауженную форму носовой части, благодаря чему такая лодка приобретает лучшую маневренность и скорость передвижения (особенно против течения), имеет меньшую парусность при сильном встречном ветре.

Передвигаться на плоскодонке можно как при помощи весел, так и на навесных винтовых или водометных двигателях, устанавливаемых на корму.

В зависимости от материала для изготовления плоскодонки, они бывают следующих видов:
Деревянные – классически вариант данной лодки. Изготавливаются деревянные лодки самостоятельно из досок хвойных пород (ели, сосны), фанеры.

Недостатком таких плавсредств является их приличный вес, из-за чего рыболовы не имеющие авто с прицепом используют такую лодку только на находящемся рядом водоеме.

Пластиковые – легкие и прочные заводские лодки, имеющие цельную конструкцию, сделанную из прочного и устойчивого к ударам полипропилена, стеклопластика, пластика ABS. Сделать такую лодку самостоятельно невозможно.

Цена ее, по сравнению с надувными аналогами, несколько ниже. Минусом такой лодки является ее хрупкость при низких температурах и очень сложный самостоятельный ремонт.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Металлические – изготавливают такие лодки из алюминия и дюралюминия. Такие лодки по прочности и весу являются «золотой серединой» между деревянными и пластиковыми моделями.

Имея небольшой вес и постоянную, не зависящую от температуры воздуха и воды прочность материала корпуса, они могут свободно эксплуатироваться в течение всего сезона открытой воды.

к содержанию ↑

Преимущества и недостатки

Если задаться вопросом, какая лодка лучше – килевая или с плоским дном – то у последней можно выделить ряд таких преимуществ, как:

  • Устойчивость – благодаря большой площади соприкосновения плавсредства с водой плоскодонная лодка по сравнению с килевым аналогом более устойчива к боковой волне и ветру;
  • Высокая проходимость и грузоподъемность – имеющие небольшую осадку такие лодки позволяют перевозить при длине 4 м до 5–6 человек, перемещаясь при этом по мелководным участкам;
  • Небольшой вес – пластиковые и алюминиевые плоскодонки имеют вес значительно меньше, чем у деревянных и некоторых надувных лодок;
  • Простота изготовления – сделать плоскодонку своими руками можно имея минимальный набор инструментов и материалов. Стоимость такого плавсредства будет значительно ниже, чем заводской модели.

Основным недостатком такой лодки является низкая, по сравнению с килевыми плавсредствами, маневренность и скорость.

к содержанию ↑

Изготовление днища

Несколько досок кладут плотно друг к другу, на них маркером очерчивается контур дна согласно размерам чертежа. Из брусков изготавливают 5 поперечин, длина которых равна ширине днища в средней, кормовой и носовой части.

Самой длинной поперечиной уложенные доски сшиваются посередине, после чего с помощью лобзика или ручной циркулярки днище вырезают по очерченному контуру, оставляя не выпиленными участки у носовой и кормовой части.

Далее такими же поперечинами сшивают плотно доски в области носа и кормы. После этого, днище выпиливается полностью.

к содержанию ↑

Крепление к днищу бортов

Две первые доски правого и левого борта прибиваются сначала к носовой доске, затем выгибаются по контуру днища и стягиваются прочным шнуром у кормы. После этого, они крепятся к торцам днища гвоздями.

Для крепления последующих досок параллельно поперечинам к днищу прибивают переборки.

Чтобы борта «не повело» доски правого и левого борта прибивают к переборкам одновременно, не собирая сначала правый или левый борт полностью.

к содержанию ↑

Плоскодонная лодка из фанеры

В носовой части устанавливают кольцо для цепи или швартовочного троса.

Плоскодонная лодка может быть сделана не только из досок, но и из влагостойкой фанеры марок ФБС или ФСФ.

Изготавливается лодка плоскодонка из фанеры по более простой технологии, чем аналог из досок. Сначала из листа фанеры лобзиком выпиливают два борта высотой 30–40 см в виде прямоугольных трапеций, прямоугольную кормовую и носовую часть.

Затем при помощи специального клея, к целому листу фанеры (днищу) крепят последовательно сначала правый борт, затем корму, левый борт, носовую часть. При этом кормовая часть крепится к днищу под прямым углом, а носовая – под тупым (120–130°).

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Все элементы, помимо клея, скрепляются между собой и днищем брусками, располагающимися внутри плавсредства. После сборки лодка снаружи покрывается двумя слоями водостойкой краски или смолы.

Такая лодка, по сравнению со сделанной из досок, обладает такими плюсами, как малый вес, небольшие расходы на покупку материалов, простота изготовления.

Более подробно о том, как изготавливается такая лодка плоскодонка своими руками расскажет следующее видео:

Таким образом, лодка плоскодонка – это плавсредство незначительно уступающее по своим характеристикам килевым лодкам. Изготавливается оно как из досок, так и из влагостойкой фанеры. Кроме самодельных лодок, в продаже имеется большой выбор заводских моделей плоскодонок из пластика, алюминия.

Однако главные размерения судна не дают полного представления о форме его корпуса. Точную же информацию о форме корпуса дает теоретический чертеж, который выполняют, как правило, в трех проекциях.

С целью получения этих проекций корпус судна рассекают тремя взаимно перпендикулярными плоскостями: диаметральной (ДП) ; основной (ОП) , или плоскостью уровня воды (грузовой ватерлинией); плоскостью поперечного сечения , или просто мидель-шпангоутом. В соответствии с тем, на какой секущей плоскости формируют изображение судна, проекцию называют боком (на диаметральной плоскости), полуширотой (на грузовой ватерлинии) или корпусом (на мидель-шпангоуте).

Базовые плоскости, на основе которых получают теоретический чертеж судна, приведены на рис. 2.

Рис. 2. Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки.

Однако проекций, полученных при сечении корпуса только тремя главными плоскостями (рис. 2), явно недостаточно для подробного изображения формы корпуса, поэтому параллельно главным плоскостям проводят еще по пять-десять плоскостей, пересечение которых с корпусом дает ряд проекций.

Так, при пересечении корпуса плоскостями, параллельными ДП, получаются обводы судна, называемые батоксами, параллельным ОП – ватерлиниями, параллельными – шпангоутами. При этом каждая из проекций на двух плоскостях имеет вид прямых линий, а на третьей – действительную форму.

Такие теоретические чертежи необходимы в случаях, когда корпуса имеют округлые формы. Для лодки-плоскодонки, у которой и дно и борта образованы обшивкой, теоретический чертеж сводится к изображению на проекциях линий киля, скулы, верхней кромки борта и очертаний шпангоутов (рис.

3).

Рис. 3. Теоретический чертеж корпуса моторной лодки «Стрекоза».

Способы построения теоретического чертежа общие для любого судна, в том числе и для плоскодонки, поэтому принципы его построения должен знать каждый корабел.

Выбор основных размерений, а также формы корпуса является главным и наиболее сложным вопросом при проектировании судна. Решение этого вопроса требует знания основ теории корабля (есть такая наука) и широкого использования статистического материала.

Простой и наиболее верный путь облегчить себе работу – воспользоваться готовыми чертежами подходящей лодки. Можно в качестве аналогов проанализировать характеристики ряда лодок и попытаться на их базе создать свою конструкцию.

В любом случае очень полезно построить модель лодки в масштабе 1:10 или 1:5. В процессе создания подобной модели судостроитель-самодельщик вникнет в технологию строительства, увидит будущую лодку не только в плоскости чертежа, но и в пространстве, получит дополнительный стимул к постройке лодки и уверенность в успехе предприятия.

В таблице 1 приведены характеристики распространенных гребных лодок.

Таблица 1. Гребные лодки
Характе-
ристика
Тип лодки
«Бычок-2» «Березка» «Охтинка» «Фофан-Ф2» «Ботник» «Волна»
Обводы корпуса* О О О О _ o_o
Длина, м 3,58 3,98 3,94 4,6 4 2,8
Ширина, м 1,48 1,14 1,17 1,22 1,27 1,04
Высота борта, м 0,50 0,47 0,39 0,47 0,38 0,28
Масса, кг 105 80 87 100 90 17
Вместимость, чел. 3 3 2 3 3 2
Материал корпуса Стекло-
пластик
Березовый шпон на клее Доски Доски Доски и фанера Проре-
зиненная ткань
Весла, пары 1 1 1 2 1 1
Комплекта-
ция (пайолы, черпаки)
+ + + + + +
* По обводам корпуса суда подразделяют на округлые (условное обозначение О); U-образные (U); V-образные (V); плоскодонные (_); морские сани (W); продольно- и поперечно-ступенчатые, или реданные (Г); надувные (o_o).
Из таблицы 1 видно, что у лодок, несмотря на большую разницу в длине, ширина практически одинаковая, что вызвано необходимостью установки уключин для весел на оптимальном для гребли расстоянии. Дело в том, что работа веслами, например.

При расположении уключин на более близком друг к другу расстоянии, как на надувной лодке «Волна», становится менее эффективной. Длина двухместной лодки «Охтинка» практически равна длина трехместных лодок «Бычок-2», «Березка» и «Ботник».

Таким образом, можно сделать вывод, что удобнее маленькой легонькой простой лодки плоскодонки с обшивкой корпуса из досок просто нет. К такому выводу я пришел несколько лет назад, когда пытался решить аналогичную проблему.

Тогда мне попалось описание моторной лодки «Стрекоза», отличающейся от других лодок тем, что нос ее был несколько «обрезан», в результате чего стал короче примерно на одну шпацию (расстояние между шпангоутами), скула сближалась с верхней кормой борта на значительном расстоянии от диаметральной плоскости, небольшая килеватость носовой оконечности корпуса переходила в почти плоское дно в районе мидель-шпангоута. Как говорилось в описании, моторная лодка «Стрекоза» рассчитана для плавания на реках и малых озерах с подвесных мотором мощностью 10.

12 л. с.

Такую лодку я построил целиком из листов из алюминиевого сплава Д16 толщиной 2 мм, причем шпангоуты Z-образного профиля также изготовил из этих листов. Все соединения клепаные.

Швы загерметизировал густотертыми свинцовыми белилами. Лодка получилась замечательная.

Вдвоем мы на ней с подвесным мотором «Вихрь» мощностью 20 л. с.

развивали скоростью около 45. 50 км/ч.

Лодка вполне прилично ходила и под веслами, была маневренной и имела хорошую остойчивость. Ее характеристики: длина – 3550 мм; ширина – 1400 мм; высота бортов – 450 мм; масса – 75.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
80 кг. В общем, получилась хорошая универсальная лодка на двоих для плавания под веслами или с подвесным мотором.

Теоретический чертеж лодки «Стрекоза» приведен на рис. 3, а значения плазовых ординат – в таблице 2.

Напомним, что плаз – место, где рисуют теоретический чертеж судна в натуральную величину, после чего по начерченным деталям изготовляют шаблоны, по которым и делают детали судна.

Таблица 2. Плазовые ординаты моторной лодки «Стрекоза»
№ шпангоута Высота от Оп, мм Полуширота от ДП, мм
Киль Скула Борт Скула Борт
1 320 340 370 330 350
2 90 200 415 460 560
3 30 110 445 540 660
4 10 60 455 600 690
5 35 455 640 695
6 25 440 670 670
7 25 420 670 610
8 25 405 670 560

Учтите, в таблице 2 не приведены плазовые ординаты палубы моторной лодки «Стрекоза», которая закрывала три первые шпации. На теоретическом чертеже палуба показана. Видно, что она имеет наклон к носу корпуса лодки. Дело в том, что на ходу нос моторной лодки несколько поднимается и занимает при глиссировании лодки горизонтальное положение.

Зная ходовые качества моторной лодки «Стрекоза», учитывая простоту ее конструкции и технологичность постройки из листового материала, по ее подобию была построена и гребная лодка с деревянным набором и фанерной обшивкой корпуса с Lгаб, равной 3050 мм. Теоретический чертеж «Стрекозы» при этом был несколько изменен (рис.

4). Плазовые ординаты сведены в таблицу 3.

Рис. 4. Теоретический чертеж корпуса двухместной гребной лодки.

Таблица 3. Плазовые ординаты двухместной гребной лодки
№ шпангоута Высота от Оп, мм Полуширота от ДП, мм
Киль Скула Борт Скула Борт
1 400 430 450 330 350
2 140 270 450 440 500
3 50 150 450 530 610
4 30 450 600 700
5 30 450 600 700
6 30 450 580 680
7 10 40 450 530 630
8 70 100 450 470 570

Как известно, по режиму движения лодки подразделяются на четыре типа: плавающие, движущиеся в переходном режиме, глиссирующие и движущиеся на подводных крыльях. Поскольку нашей гребной лодке полагалось плавать, а не глиссировать, днище в кормовой части мы немного приподняли.

В противном случае (при плоском днище кормы и широком транце) при движении лодки за ее кормой образовывался бы попутный поток воды, способный оказывать значительное сопротивление движению лодки. С этой же целью, а также для улучшения маневренности лодки развал бортов у кормовой части аналогичен развалу на четвертом шпангоуте корпуса «Стрекозы».

Лодку мы укоротили на 50 см, а высота борта стала одинаковой по всей длине лодки. Были увеличены крутизна носовой части киля – форштевня, а также килеватость днища в носовой части лодки.

По своим размерениям наша лодка стала похожей на надувную двухместную лодку «Волна».

Вот характеристики нашей лодки: длина – 3050 мм; ширина – 1400 мм; высота борта – 450 мм; масса – 60. 70 кг.

Наша лодка хорошо ходила под веслами. Она оказалась достаточно просторной и весьма удобной для рыбалки. На нее не возбранялось устанавливать подвесной мотор мощностью 5. 8 л. с., например, «Прибой» или «Ветерок-8».

Для самодельщика-одиночки, предпочитающего отдыхать на воде без спутников, рекомендуем укоротить лодку на одну шпацию, то есть на 50 см. Тогда длина лодки станет равной 2550 мм, и в результате получится хорошая одноместная лодка.

И для двухместной лодки, и для одноместной допустимо небольшое уменьшение полушироты, например, на 100 мм. В результате ширина лодок составит 1200 мм, что сравнимо с шириной лодок «Березка», «Охтинка», «Фофан-Ф2» и «Ботник» (см. таблицу 1).

Итак, с очертаниями корпуса лодки мы определились. Теперь можно приступать к постройке лодки>>>

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях — бортах. Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов — трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр — это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа — треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Далее нам необходимо подобрать подходящий кусок достаточно широкой доски (пятидесятка). Из нее выпиливаем задний борт нашей лодки из дерева.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Далее готовимся к самому ответственному моменту — придание нужной формы лодке. Для этого подбираем, в зависимости от того какой ширины вы хотите видеть ее в будущем, распорку.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист.

Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно.

Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити — кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом — т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует — торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим.

Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще — не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

  • 4 Февраля, 2020
  • Снаряжение
  • Александр Третьяков

Хорошая рыбалка или охота на водоеме немыслима без лодки. Существует множество видов этих плавсредств, но в этой статье пойдет речь о том, как построить своими руками деревянную лодку. Сделанная самостоятельно, она привнесет много приятных моментов в жизнь своего хозяина.

к содержанию ↑

История мелкого деревянного судостроения

История возникновения деревянных лодок насчитывает несколько тысячелетий. Первые деревянные плавсредства представляли собой выдолбленные из стволов деревьев челны.

В России их находили с 1878 по 1967 год у берегов Ладожского озера, Десны и Южного Буга. Примитивные лодки представляли собой выдолбленные изнутри дубовые стволы, а их возраст составлял от 2000 до 5000 лет.

Впоследствии человек начал строить из дерева лодку, состоящую из нескольких частей: основы (киля и шпангоутов), поперечных перекладин (банок) и наружной обшивки. С течением времени конструкция неоднократно совершенствовалась и в итоге стала классической для всех современных типов этих небольших судов.

к содержанию ↑

Чем собирать лодку-плоскодонку?

Для удобной и быстрой сборки своими руками из досок деревянной лодки-плоскодонки должен быть под руками следующий инструмент:

  1. Циркулярная пила (желательно) или электролобзик.
  2. Ножовка по дереву.
  3. Электродрель.
  4. Молоток.
  5. Электрический шуруповерт или отвертки.
  6. Шпатель.
  7. Кисти.

С чего начать постройку?

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Первым шагом к построенной своими руками деревянной лодке должно стать составление чертежа с указанием точных размеров будущего плавсредства – длины, ширины и осадки.

В данной статье будет рассмотрен процесс постройки лодки-плоскодонки, рассчитанной на одного-двух человек. Такая лодка должна быть устойчивой, крепкой и служить надежным плавсредством на любом водоеме.

Чертеж должен содержать все составные элементы конструкции лодки: киль – основу корпуса, шпангоуты – поперечные ребра корпуса, стрингеры – продольные ребра прочности, а также сиденья-банки для гребца и пассажира.
к содержанию ↑

Сборка корпуса – каркаса лодки

Наверняка многие не раз задавались вопросом: как сделать лодку из дерева? Для выполнения этой задачи важно выбрать максимально ровную поверхность. Сначала из дубового бруса при помощи циркулярной пилы вырезается килевая балка, которая кладется на рабочую поверхность-стапель.

Затем в ней пропиливаются шесть-восемь поперечных пазов для шпангоутов и два продольных паза под наклонные балки – форштевень и ахтерштевень в носовой и кормовой частях соответственно.

После этого выпиливаются две продольные балки и элементы шести поперечных шпангоутов, которые будут собираться каждый из трех отдельных частей, на шурупах и эпоксидном клее.

По центру шести нижних частей шпангоутов нужно также сделать вырезы, а затем прикрепить их к килевой балке. После этого к нижним балкам крепятся «ветви» поперечных бортовых «ребер» корпуса, в четырех частях которых делаются вырезы для стрингеров – продольных ребер прочности всей конструкции.

В передней и задней частях будущей лодки прикрепляются таким же образом форштевень и ахтерштевень. Теперь, для усиления корпуса лодки, можно прикрепить к шпангоутам стрингеры – продольные балки, которые также лучше всего выпилить из дубовых брусков и разогнуть над горячим паром.

После выгибания четыре стрингера нужно вставить в пазы шпангоутов, форштевня, а также ахтерштевня.

К последнему нужно прикрутить шурупами выпиленную из фанеры транцевую доску, которая впоследствии станет плоской кормой лодки. К ней можно заранее прикрепить два железных угольника для установки в дальнейшем подвесного мотора.

Теперь останется только прикрепить к верхним частям шпангоутов поперечные балки, чтобы не сломать их при креплении листов наружной обшивки правого и левого бортов.
к содержанию ↑

Обшивка днища деревянной лодки своими руками

После прочного соединения всех элементов каркаса лодки в одну прочную, жесткую конструкцию наступает время крепить внешнюю обшивку корпуса. Материалом для нее может стать как толстая водостойкая фанера, так и доски, соединенные вгладь или внакрой (клинкерная обшивка).

Чаще всего народные мастера применяют фанеру, ведь работа с обшивочными досками требует не только хороших практических навыков, но и специальных инструментов.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Для начала нужно вырезать из толстой влагостойкой фанеры лист днищевой обшивки. Делать это нужно, сняв размеры с чертежа и ориентируясь на ширину нижней части шпангоутов, которая уменьшается от средней части корпуса к носу и корме.

Предварительно рекомендуется сделать картонный шаблон-выкройку «по месту», который покажет фактическое расположение линий шпангоутов. Шаблон накладывается на лист фанеры, после чего шилом отмечаются места будущих сквозных отверстий для крепления болтов.

Дрелью просверливаются отверстия в днище и нижних частях шпангоутов, затем лист днища прикладывается к перевернутому вверх килем каркасу. После этого днище крепится двумя-тремя сквозными болтами, туго затянутыми на гайки.

Под последние обязательно следует продевать широкие в диаметре шайбы – чем шире, тем лучше. Места фиксации пропитываются эпоксидным клеем.

Обшивка днища лодки готова. Построить своими руками лодку вполне реально!

к содержанию ↑

Окончательная заделка стыков листов днищевой и бортовой обшивок

После того как клей просох, нужно будет проложить по внутренней стороне стыка листов бортовой и днищевой обшивок две парусиновые полосы, тщательно пропитанные эпоксидным клеем. С внешней стороны шов нужно усилить мелкой паклей, забитой широкой плоской отверткой между гранями обшивочных листов.

Перед этим важно не забыть промазать внутренность шва эпоксидным клеем и уже потом быстро протолкнуть туда уплотнительный материал.

Когда все соединительные швы тщательно просохнут, можно приступать к грунтовке поверхностей. Она выполняется кистью и шпателем.

Перед операцией корпус нужно перевернуть килем вверх. Выступающие головки шурупов и болтов, стыки обшивочных листов и другие выступающие элементы конструкции тщательно промазываются двумя-тремя слоями грунтовки.

Оптимальным вариантом грунтовки станет разогретая до кипения олифа. Несколько слоев обеспечат должное качество покрытия.

Два-три слоя краски обеспечат хорошее качество покрытия внешней поверхности корпуса и помогут сделать деревянную лодку более долговечной.

к содержанию ↑

Крепление планширя и уключин для весел

По всей длине верхней части шпангоутов нужно прикрепить планширную доску, которая может состоять из трех частей – двух бортовых и транцевой кормовой. Лучше сделать это с помощью того же шуруповерта.

Нужно сразу же прогрунтовать ее горячей олифой, как и весь корпус. Когда доска подсохнет, следует согнуть из толстой проволоки и прикрепить к ней уключины – петли для весел.

Потом доски планширя лучше покрыть бесцветным лаком. Сделанная своими руками из досок лодка не раз оправдает время, затраченное на ее сооружение.

к содержанию ↑

Отделка внутренней части корпуса лодки и изготовление весел

Внутреннюю часть лодки нужно также прогрунтовать горячей олифой, после чего окрасить. Учитывая то, что под слоем краски будут находиться парусиновые полосы, прикрывшие собой обшивочные бортовые и кормовые швы, лучше нанести три-четыре слоя краски.

После отделки верхней и внутренней частей корпуса нужно прикрепить шурупами по два бруска к верхним внутренним сторонам шпангоутов. На каждые две пары следует уложить на саморезах две широкие баночные доски для сидения гребца и пассажира. Их тоже нужно будет прогрунтовать и покрыть бесцветным лаком.

Теперь самое время изготовить весла для уже практически готовой лодки. Делать их нужно из обточенных на токарном станке брусков длиной 1,5-2 метра.

Важно, чтобы они умещались на днище лодки, если она будет двигаться по воде при помощи подвесного мотора. В прорези, сделанные циркулярной пилой, нужно будет вставить плоские прямоугольные лопасти – по одной на каждое из двух весел.

В случае если мотор откажет, весла «спасут положение» и рыбалка успешно продолжится.

Завершающим элементом отделки корпуса самодельной деревянной лодки может стать нанесение краской букв названия на борта.

Изготовленная своими руками лодка из дерева станет прекрасным подспорьем любому отдыху на воде!

Покупка лодки – дело достаточно затратное. Именно поэтому многие задаются вопросом о том, как сделать самостоятельно свое маленькое и надежное судно. Процесс создания лодки не такой уж сложный, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее он достаточно кропотлив и требует большого внимания к деталям.

Первым и самым важным этапом является определение, из чего будет сделано судно. Вариантов не так много, давайте их рассмотрим:
  • Ткань на основе резины. Конечный итог – надувная лодка.
  • Пластик.
  • Сталь.
  • Дерево.
  • Фанера.

Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые сразу бросаются в глаза. Но сейчас речь пойдет о лодке, сделанной из дерева.

Определившись с материалом можно переходить к следующим стадиям планирования и подготовки.

к содержанию ↑

Определяемся с размерами

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Один из важнейших этапов на стадии планирования. От размера зависит вместимость, грузоподъемность и вес. Очень важно соблюдать правильные габариты, чтобы лодка была устойчивой на воде.

Их можно менять на свое усмотрение, но в пределах разумного:

  • Длина всей конструкции. Длина может колебаться от двух до четырех метров. Если судно рассчитано на одного, то длина должна быть 1.8 – 2.5 метров. Два человека – примерно 3 метра. Три человека – 3.5 – 4 метра. Лодка длиной 3 – 4 метра вполне может выдержать до 5-6 человек, вопрос здесь больше в комфорте.
  • Ширина. Тоже один из основных критериев. Средние показатели ширины 1 – 1.5 метров. Чем больше ширина, чем устойчивее чудно. С другой стороны, чем больше ширина, тем меньше маневренность. Необходимо найти золотую середину. Она для каждого разная в зависимости от тела человека, груза, который будет перевозиться, а также длинны всей конструкции.
  • Высота борта. Средняя и рекомендованная высота борта – 50 сантиметров. Опять же сделать её можно как выше, так и ниже, в зависимости от желания.

Именно отталкиваясь от данных габаритов, необходимо будет делать все детали в дальнейшем. На глаз определить эти габариты сложно, поэтому лучше всего сделать чертеж для наглядности.

Переходя к чертежам сразу нужно сказать, что необязательно иметь талант к черчению. В данный момент чертеж можно сделать, не имея подобных навыков онлайн в Интернете. Можно сделать трехмерную модель, которая будет соответствовать всем требованиям и желаниям.

На чертеже помимо основных размеров нужно сразу определиться с размерами других, более мелких, но не менее важных деталей. Лучше всего сделать чертежи и для них отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось их подгонять.

Базовые плоскости, необходимые для построения теоретического чертежа корпуса лодки

к содержанию ↑

Блиц-советы

Давайте рассмотрим несколько советов, которые могут пригодиться новичку в нелегком деле конструирования и сборки:

  • При сборке не стоит жалеть материалов. Например, при скреплении бортов с дном лодки стоит потратиться лишнее время, но плотно пройтись по всем стыкам клеем или смолой. В дальнейшем подобные погрешности исправить будет очень сложно.
  • Делать с запасом. Лишние части всего можно убрать, например, отпилить брусок в носу лодки. Это касается и всех остальных деталей.
  • Перед тем как использовать большие гвозди или шурупы, желательно сделать для них отверстия при помощи дрели. Это позволит предотвратить появление трещин.
  • Не стоит скупиться на материалы. Чем качественней древесина, тем дольше и лучше она прослужит в дальнейшем.
к содержанию ↑

Какими бывают такие суда?

Лодка – это маленькое судно, у которого нет ни палубы, ни рубки, ни надстроек. По сути, это всего лишь корпус, который включает в себя каркас и обшивку, наличие которой обеспечивает водонепроницаемость судна.

Передняя часть такой шхуны называется носом, задняя – кормой, бока – бортами. Нос и корма (или только нос, как, например, у плоскодонки) заострены.

В зависимости от того, из какого материала они изготовлены, их подразделяют на следующие группы:

  1. Из ткани.
  2. Лодки из дерева.
  3. Из фанеры.
  4. Из пластика.
  5. Из стали.

Суда из ткани (надувные) не отличаются надежностью. Они плохо переносят резкие перепады температур и легко повреждаются. Из-за этого их эксплуатация может быть опасна для жизни. Остальные виды таких судов гораздо более надежны.

Пластиковые шхуны могут похвастаться относительно небольшим весом, поэтому их транспортировка не представляет трудностей. При надлежащем уходе они послужат своему хозяину не один год.

Но самые надежные это, конечно же, металлические суда, однако из-за слишком большого веса перенести их к водоему не всегда бывает просто.

Деревянные лодки более легкие и прочные, а при необходимости они могут быть изготовлены и самостоятельно. Однако чтобы продлить их жизнь на долгие годы, за ними требуется тщательный уход (нанесение влагоотталкивающих составов).

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
По сравнению с деревянными, шхуны из фанеры гораздо более прочные и влагоустойчивые. Вот только построить лодку своими руками, используя в качестве основного материала фанеру, может оказаться делом непростым.

к содержанию ↑

Чертежи

Приступая к самостоятельному изготовлению, лучше приобрести специальную литературу на тему, как построить деревянную лодку, изучить основные составляющие, спроектировать схемы и чертежи. Специалисты рекомендуют выполнять выкройки на листах бумаги или воспользоваться программами с 3D-моделированием.

Конструкцию делят на сборочные узлы и единицы. Детали по чертежам должны быть читаемыми, обозначения и размеры вынесены, масштаб выдержан.

По параметрам основных деталей лодки рассчитывают количество необходимого материала.

к содержанию ↑

Пошаговая инструкция по изготовлению

Деревянная лодка состоит из таких частей:

Для изготовления носовой части выполняют такие операции:

  1. Берут доски без дефектов, отмеряют длину по рассчитанным размерам.
  2. Отпиливают кромку под 45° и строгают.
  3. Возле запиленных кромок снимают фаску. При прижатии досок зазор между ними должен отсутствовать.
  4. Концы покрывают защитным антисептическим веществом.
  5. Основу носа делают из треугольного бруса, при этом учитывают, что длина должна быть в 1,5 раза больше высоты судна. Брус строгают и обрабатывают антисептиком.
  6. Собирают 2 борта и основу, смазывают столярным клеем и скрепляют гвоздями или шурупами.
  7. Все лишние выступы спиливают.

Алгоритм действий по строительству заднего борта:

  1. Выбирают доску толщиной 5 см.
  2. Из доски делают бортовые боковые стороны. Сверху и снизу оставляют запас для последующей обработки.
  3. Между конструкциями по схеме лодки своими руками вставляют ребра жесткости. Их длина равняется ширине плавсредства, высота аналогична высоте бортов, в противном случае при сгибании бортовые элементы лопнут.
  4. Для гибки бортов потребуются 2 помощника. Края боковых бортов присоединяют к корме, в это время помощники аккуратно с помощью веревки загибают бортовые части. Делаются метки, где нужно снять фаску, чтобы не было зазоров. Затем по меткам снимают фаски, примеряют и подгоняют.
  5. Места стыков обрабатывают антисептиком, соединяют клеем, шурупами или саморезами.
  6. Лишний материал в нижней части кормы отпиливают, оформляют верх.
  7. В деревянных лодках под мотор на заднем борту, сиденья и постоянные распорки в боковушках сверлом делают отверстия. Затем устанавливают перемычки и сиденья. Двигатель прикрепляют после сборки всей конструкции.

Для создания днища в лодке из дерева лист оцинковки подойдет лучше всего. На него устанавливают каркас вниз днищем, обводят карандашом с запасом 1,5 см и вырезают специальным инструментом. Затем переворачивают плавсредство, снимают фаски с бортовых частей и распорок, прилегающих к днищу, обрабатывают антисептиком.

Вдоль бортов по верхней кромке приклеивают причальный брус, защищающий от повреждений при швартовании к причалам и другим суднам. Киль, обеспечивающий безопасность при повороте, особенно в устройствах с моторами, монтируется к днищу и размещается вдоль средней линии. Его можно изготовить из нескольких реек.

После полной сборки конструкции ее необходимо просмолить или подвергнуть конопачению, затем покрасить. Обработка смолой происходит только внутри судна.

Для этого требуется разогретая смола. Для улучшения вязкости добавляют немного машинного масла.

Смолу заливают во все щели, предварительно очищенные от грязи, и оставляют для просушки на 12 часов. Затем обрабатывают олифой.

Окрашивание производят после того, как изделие полностью высохнет.

к содержанию ↑

Выбор дерева для лодки

В первую очередь, для того, чтобы сделать лодку, нужно правильно выбрать материал. Доски, которые пойдут на изготовление бортов должны быть очень хорошего качества.

Самым лучшим вариантом станут доски из хвойных пород древесины. К примеру, сосны или ели, а еще лучше лиственницы. Содержащаяся в хвойных породах смола, делает древесину наиболее устойчивой к влаге. Что очень важно для лодки.

Доски для борта выбирать следует не слишком широкие. Максимальная ширина досок должна составлять 2,5 см. Не толще.

Доски должны быть абсолютно ровными и хорошо просушены. На досках не должно быть трещин, сучков и других, даже минимальных дефектов.

Перед началом работы, необходимо обработать антисептиком все части досок, которые после сборки, будут недоступными для обработки.

к содержанию ↑

Шаг первый собираем основу

По краям просверливаем отверстия, в которые вставляем проволоку, или толстый медный провод. Таким образом, две доски с двух сторон, должны быть закреплены между собой своеобразной шнуровкой.

Далее нужно приложить все свои физические возможности. Нужно раздвинуть доски по центру, на ширину будущего судна и поставить распорку в виде деревянного бруска. По краям будущей лодки ставим еще две распорки поменьше

к содержанию ↑

Шаг третий монтируем дно

Прибываем аккуратно гвоздями или прикручиваем саморезами. Аккуратно, чтобы исключить растрескивания досок. Фиксируем днище, через каждые 5 см. Фиксируем по периметру самого судна. И по всем распоркам. Между распорками и днищем, просвет, промазываем хорошенько герметиком.

Шаг четвертый рейка и сиденья

По периметру в место соединения борта и дна пришиваем рейку. Ее тоже фиксируем на герметик. По дну и по верхнему краю борта.

На распорку, поверх верхней рейки устанавливаем сиденья из доски, крепим гвоздями или саморезами.

По краям лодки обшиваем верх той же влагостойкой фанерой. Фанера по верху- от носа лодки до первой распорки. Крепим саморезами или гвоздями.

Автор статьи
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Это интересно:  Гипотермия - симптомы, первая помощь при переохлаждении и обморожении
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector